СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Тут нет никакого секрета — все дома дают усадку, особенно сильно кирпичные варианты. Если делали ремонт сразу, меняли входную дверь (обычно от застройщика стоит дешевая или вообще «картонная»). Есть большая вероятность, что она не будет закрываться уже через полгода – год. ДА и через 3 – 5 лет, когда будет финальная усадка, дверь может сыграть

Плохо или туго закрывается дверь

Иногда замок все же может закрываться, но ключ в замочной скважине крутится очень туго. Вполне возможно, что через несколько дней, закрыть не сможете.

Происходит это только из-за того что стены дома давят на коробку при усадке, она начинает немного деформироваться, буквально на миллиметры или сантиметры, глазом это увидеть сложно, а замок уже не работает

Стоит отметить и сезонные колебания, особенно сильно в частных домах, где рядом вода в грунте. Зимой она замерзает и дом может поднимать (даже если у вас хороший фундамент). Эта нагрузка переходит и на коробку двери.

НА металлических вариантах, подгонка достаточно точная. Замочные отверстия высверливаются в металлической коробке и имеют небольшие зазоры хода.

Если ключ начинает ходить туго, уже стоит отрегулировать или обработать отверстия в коробке

Кстати не все двери одинаковы!

Разные двери

Условно их можно разделить на два лагеря, это дешевые металлические варианты и дорогие:

Дешевые – у них регулировка происходит намного проще, обычно есть какие-либо винты либо в самой петле или на коробке. Ее вы банально можете открутить, приподнять или опустить тот или иной угол и вполне вероятно, что все проблемы уйдут.

Зачастую такие варианты легкие, металла в них мало – как говорят матерые установщики их можно вскрыть консервным ножом.

Стоит отметить, что у них и дешевые петли и сами подшипники, со временем они могут изнашиваться

Дорогие – эти двери зачастую имеют толстый металл, от 3 мм и выше, они тяжелые, петли привариваются прямо на дверную плоскость, а также на косяк. У очень дорогих типов, они скрытые (чтобы их нельзя было срезать извне), но также привариваются.

Как вы понимаете отрегулировать их крайне сложно.

Конечно, есть варианты — можно подложить шайбы, но тут появляются три проблемы:

• Шайба должна быть прочная, чтобы ее не промял вес двери (зачастую он может быть более 100 кг), далее они начнут скрипеть
• Снять одному практически не реально, опять же из-за веса
• Часто нужно скорректировать размер менее миллиметра, а шайбы идут от 1 – 2 миллиметров и больше. Можно слишком «задрать» размер

По итогу если у вас – «дорогая дверь», то нужно «точить» коробку.

Регулировка металлической двери

Опять же если не регулируются петли, то нужно точить саму коробку. Если вызывать мастера, он скорее всего придет с трубчатым сверлом по металлу, выберет нужный размер из отверстий. Бывает даже лишнего.

Некоторые вообще срезают все перегородки между язычками, делают общее отверстие. Я не сторонник такого способа, потому как прижатие двери ухудшается.

ДА и размер зачастую нужно выбрать реально минимальный.

Что нам понадобиться:

• Круглый напильник по металлу. Плоский или квадратный тут не подойдет
• Зубная паста (желательно белого цвета)

Наносим зубную пасту на «язычки» замка, наносим гуще, чтобы они были закрыты пастой.

Вставляем ключ в дверь и пытаемся закрыть, «язычки» упираются в коробку и оставляют на ней след. Именно в этом месте которое нам мешает.

Как видите, здесь не закрывается дверь буквально из-за полмиллиметра.

Берем напильник и «выбираем» этот размер, можно идти прямо по следу от зубной пасты

10 минут работы и дверь прекрасно закрывается.

Далее нужно удалить пасту с язычков, сразу хочу отметить — никакого негативного воздействия она на механизм не производит.

Сейчас видео версия, смотрим

В итоге, не закрываться металлическая дверь будет только из-за усадки дома, иногда провисают петли или изнашиваются подшипники, но в основном это на дешевых вариантах. Дорогие будут служить вам верой и правдой не одно десятилетие. После того как вы проточите коробку, такая проблема не будет вам докучать.

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Сразу хочу предупредить — мы будем говорить именно о ремонте в новостройке, то есть можно выразиться «с нуля». Когда у вас нет ни стен, ни стяжки, проводки, да и зачастую дверь стоит из «картона». Когда человек заходит в такую квартиру он просто теряется. Не волнуйтесь, сейчас все расскажу

Усадка дома и ремонт

Подойдет это не для всех (особенно тем, у кого это единственное жилье). Но желательно чтобы дом немного отстоялся. Что я имею в виду — новостройка, в первый год – два (все зависит от материала дома), дает усадку.

Если вы сразу сделаете чистовой ремонт — то есть большая вероятность что могут пойти трещины, как на стенах (скажем за обоями — краской), так и в ванной, банально плитка может потрескаться. Это абсолютно нормально, любое строение дает усадку.

В первый год — многие ваши соседи по новостройке, также начинают делать ремонты, конструкция намного утяжеляется (одна стяжка пола и стены чего стоят), прибавьте сюда работу перфораторов, различную пыль из вентиляционных каналов. Поэтому избавиться от трещин и от пыли, будет сложно.

В первый год – я вам советую сделать черновой ремонт. Например — поставить стены, залить стяжку пола, сделать проводку, заменить дверь и застеклить балкон, если он есть. Можно даже сделать штукатурку. Если трещины пойдут, это место можно будет быстро исправить

Где можно ремонтировать новостройку сразу?

Как я писал сверху, многие банально не могут терпеть – ибо это единственное жилье и в него срочно нужно переехать. НО стоит помнить некие правила:

• Если дом из кирпича, панелей или газоблоков (часто используется для малоэтажного, до 4 этажей строительства) – все же стоит подождать. Начать хотя бы с черновых поверхностей
• Если дом из монолита (то есть литье). Усадка конструкции будет минимальной. Здесь есть шанс, что трещин будет минимум. Можно ремонтировать сразу, но и здесь нужно помнить об армирующих технологиях (например, для пола и стен).

В любом случае – я вам настоятельно советую подождать, хотя бы, полгода. Подкопите денег для стройки (их нужно будет не мало), займитесь планом или дизайн проектом (на это также может уйти пару месяцев). Глядишь — больше времени пролетит. За это время здание уже даст усадку, можно будет уже не бояться.

Этапы ремонта в новостройке

Почему то многие строители (ремонтники) уверены, что таких этапов не существует – однако это большая ошибка.

Конечно, все зависит от начальной стадии квартиры. Однако сейчас все больше застройщиков вам сдают просто голые стены. Вам приходится все начинать с нуля.

На моей практике, только пару новостроек (из восьми), были с какими-то работами:

В одной была проводка (а также электрический щиток), причем она была под стяжкой, которая была уже залита. В другой квартире — были сделаны работы по черновому полу, стояла рама на балконе, металлическая дверь, была сделана электрика. В остальных объектах не было совсем ничего, даже входные двери были картонные.

Именно с такими квартирами сталкиваются большое количество покупателей, особенно если это большие мегаполисы, такие как Москва и Санкт-Петербург. Вам нужно четко и по полочкам понимать этапы вашего ремонта (про них чуть ниже). Однако хочу вам дать совет, когда дом еще строится:

Если у вас есть балконная рама, ее устанавливает сам застройщик (прописано у вас в договоре). Как правило, в ней нет стеклопакетов. Идет только одно стекло. Можно спросить у застройщика кампанию, которая занимается установкой (очень часто это подрядная организация). Доплатить буквально немного (на одном объекте я отдал всего 15 000 рублей), и вам поставят сразу стеклопакеты. Это добавит вам шумоизоляцию, ну и конечно будет теплее на балконе

Если у вас балкон будет меньше, можно обойтись 10 000 рублей. Рама будет нормальная, а не та, которую хочется постоянно переделать

Шаг первый – разработка планировки

Очень важно начинать ремонт с разработки планировки. Это может быть самостоятельный ваш план, либо профессиональный дизайн проект.

Этот пункт делать – ОБЯЗАТЕЛЬНО! Я просто хочу, чтобы вы меня услышали сейчас:

• Можете сделать план сами — должны продумать и проработать все части квартиры, как у вас будут располагаться розетки, где будет теплый пол, сколько будет освещения, как будут идти трубы, где будет установлен фильтр для воды, проработать сам узел и многое другое. Человеку без опыта в ремонте, сделать это крайне сложно. Но зато бесплатно! Можно покапать в интернете и найти похожий на вашу квартиру проект, со всеми зонами (бывает это кране редко, именно грамотный проект – но бывает)
• Дизайн проект. Да за него нужно отдать немало денег, сейчас средняя цена по России примерно 1500 – 2000 рублей за квадратный метр (в мегаполисах может быть еще дороже). Однако это того стоит. Будет все рассчитано до сантиметра (если дизайнер хороший), сколько брать провода, как и где располагаются розетки, сколько плитки, сколько ламината. Какая будет мебель, какой санузел. ДА и банально вы будете понимать, какой в итоге у вас должен получиться ремонт в вашей новостройке.

Я сам раньше не понимал дизайнеров – думал это пустая трата денег. А сейчас понял одну истину – с дизайн-проектом можно закончить ремонт, а не отложить его на неопределенный срок. Не будет желания что-то переделать, перевесить, выбрать другой цвет. Вы уже видите окончательную картинку. Причем дизайнеру можно поставить задачу, например бюджетный вариант с мебелью из ИКЕА (для мегаполисов это сейчас очень актуально)

Начинать ремонт с нуля, без плана или дизайн — проекта, впоследствии может привести к куче переделок. Не возможно все учитывать в голове. Нужен структурированный проработанный план «от» и «до»

Шаг второй – подготовительные работы

На этом этапе, я вам советую посмотреть на три пункта:

• Балкон. Если нет рамы, нужно стеклить обязательно, причем в теплую погоду. Монтажная пена нормально встает до – 10 градусов Цельсия. Если температура ниже, я вам не советую заниматься установкой. Опять же смеси для пола (если будете заливать, не все выдерживают низкую температуру).

• Стояки. Очень часто бывает что батареи — близко висят к стенкам, а как обычно у них только один термокран, который можно перекрыть. Когда вам будут штукатурить стены, чтобы сделать это максимально качественно мастера зачастую снимают радиаторы. Нужно два крана, поэтому заранее побеспокойтесь над этим. Я обычно ставлю либо два крана (хотя не всегда это правильно). Либо сверху термокран, а снизу просто обычный шариковый. Также иногда в новостройках (особенно по дизайн проектам), нужно переваривать стояк. Скажем, ставите высокий радиатор. Это все нужно делать заранее перед основными работами. Просмотрите свои радиаторы и стояки

• Входная дверь. Не один нормальный ремонтник, не приедет к вам на объект, если у вас стоят «картонные» двери. Потому как у них только инструмента бывает на сотни тысяч рублей, которые легко могут украсть. Так что нужно заказывать обязательно металлическую дверь. Причем не отдавайте сразу все ключи от замков (строители тоже разные бывают), достаточно только один скажем нижний.

Все эти три пункта делаем перед основными работами, это правильная последовательность. Если хотите это обязательные условия

Шаг третий: грязные ремонтные работы

Теперь нужно «начинать строить», как я обычно говорю бригадам (которые у меня работают)  — это не ремонт в новостройке, а стройка:

Что делают первым пол или стены?

Первым делом вам нужно установить стены. Бывают они двух типов, тяжелые и легкие.

Тяжелые (это различного типа блоки, кирпич) — ставятся на черновое, твердое покрытие (плита перекрытия, вылитый монолит – не важно).

На вылитый пол (на стяжку), ставить их нежелательно! Ибо они могут немного просесть, стена пойдет трещинами.

Легкие стены (это легкий профиль, к нему прикручивается гипсокартон или гипсоволокнистый лист), их можно ставить и на финишный (залитый) пол. Нагрузка от них в разы меньше. Но я вам советую все же рассмотреть первый вариант, ибо весь этот гипсокартон – никакая шумоизоляция и прочность, банально подумайте, как будете вешать кухню.

Электрика

Разводится проводка, а также устанавливается щиток. Почему все это делается до стяжки? Сейчас все популярнее становится проводка на полах, а не потолке.

Вы экономите очень много на проводе. Ведь провести по полу, а потом поднять на 20 – 25 см от поверхности чистового покрытия, дешевле, чем спустить провод сверху. Перерасход идет примерно на 30 — 40%. А медный провод сейчас недешевый. НО здесь есть минус — если что-то случится, добраться до провода будет очень сложно.

Заливаем пол

Его можно лить как до проводки (если разводка у вас сверху), так и после (если у вас она в стяжке). Причем я вам советую сразу заливать несколько слоев, потом ровнять финишным полом (наливные составы).

Сейчас тенденции современного ремонта такие, что пороги не устанавливаются. Также многие ровняют с поверхностью пола на балконе, а иногда его вообще соединяют.

По сути уже готовый черновой ремонт, теперь можно начать чистовую отделку

Шаг четвертый: санузел, трубы, короба

С чего начинать ремонт в санузле? Это 4 обязательный шаг. Здесь также есть несколько этапов.

• Разводка водных труб и канализации. Как правило, все это разводится из санузла.
• Полотентесущитель. Его также нужно просчитать, где он будет, на коробе, который вы отстраиваете или на стене (нужно штробить).
• Строим короба или пьедесталы для ванной – душевой кабины (опять же все зависит от того что у вас будет – душевая кабина, инсталляция и т.д.)
• Отделка плиткой. Это финишный момент, но он очень грязный и пыльный. Ибо вам нужно где-то ее будет резать, причем иногда «болгаркой»

Санузел почти готов, не хватает только части мебели (которая может устанавливаться в финальном пункте). А вот ванна, унитаз, все уже будет установлено — работоспособно.

Пятое: штукатурка, шпаклевка и плитка

Следующим в нашем списке по ремонту. Начинаются работы по штукатурке и шпаклевке.

Вообще эти работы начинаются почти одновременно с плиточником, то есть предыдущий этап. Ему нужно сделать стены, на которые он будет наносить плитку, причем они должны хорошо высохнуть. За коробами и пьедесталами штукатурные работы не обязательны!

Однако если будут мокрые зоны, например душевая кабина с самодельным поддоном из плитки. Вам нужно предусмотреть гидроизоляцию, чтобы не пролить соседей. Это важный этап в новостройке

Получается так — плиточник работает в ванной комнате. А вторая бригада штукатурит и далее шпаклюет стены в остальной квартире. После этого получаются идеальные стены для поклейки обоев или покраски (кстати, они очень сильно отличаются – под покраску нужно нанести как минимум 7 слоев, а под обои достаточно всего три. По деньгам, это сильное различие).

Шаг шестой: Обои или пол, что раньше?

Есть кучу различных мнений, что при ремонте квартиры в новостройке, раньше нужно делать именно пол или стены. Есть бригады, которые делают по разным методикам.

Расскажу, как делаем мы:

Начинаем именно с полов. Плиточник, который закончил санузел, выходит на фартуки (если они есть по дизайну). Далее спускается на пол, выкладывает плитку с учетом теплого пола. В квартирах мы используем карбоновый кабель, с АЛИЭКСПРЕСС работает просто супер, меньшее потребление – быстрый нагрев, посмотрите вот это видео

После начинаем выкладывать финишный пол, обычно это ламинат (возможны другие вариации линолиум или кварцвенил).

ВАЖНО!!! Уровень пола с плиткой, должен совпадать с уровнем другого чистового покрытия. Чтобы не было стыков и переходов. Также мы не делаем пороги. В реалиях современного ремонта, они не нужны. Потому как многие сейчас покупают робот-пылесосы, а они зачастую не могут преодолеть препятствие в 2 см высотой

При работах по полу, будет много пыли, опилок, грязи. Все это может загрязнить ваши стены, если они уже финишные.

Еще один момент, при оклейке обоев вам нужно будет где-то наносить клей на поверхность полотна, обычно это делается на полу. А если у вас его нет?

Именно поэтому нужно начать делать пол, а уже потом идут стены.

Причем при поклейке обоев полы зачастую вымываем, чтобы можно было комфортно расстелить полотно и уже его промазать клеем.

Если у вас покрасочные работы, полы закрываются пленкой – наносится краска, обычно это несколько слоев.

Седьмое: межкомнатные двери и плинтуса

С чего начать с дверей или плинтуса? Первое именно двери, а не плинтус. Ставятся межкомнатные двери, устанавливаются «коробки», последнее – обналичка.

Плинтус крепится уже после. Неважно пластиковый он у вас или акриловый.

Если хотите красивый внешний вид, современный ремонт в своей новостройке, то я вам советую именно акриловый высотой, как минимум — 10 см. Он приклеивается на специальный клей к стенам, углы запиливаются, стыки заполняются специальным составом. После наносится краска на поверхность. Да, крепить его сложнее, стоимость работ выше. Но мы же боремся за красоту, причем очень часто дизайнеры вносят его в свои проекты.

Соответственно плинтус должен вплотную подходить к обналичке дверей, стыки должны быть прокрашены. Именно поэтому делают в последнюю очередь

Важно отметить: Если вы ставите скрытые двери, коробка устанавливается в стену, на одном уровне с плоскостью (зачастую и красятся в один цвет).

То их нужно устанавливать на этапе возведения стен, затем штукатуркой скрывать коробку, а шпаклевкой вытягивать один уровень.

Последнее: установка потолков

Есть много решений по установке потолков. НО мы используем всего два типа:

Потолок из ГКЛ или ГВЛ

Они собираются на этапе возведения основных конструкций, когда стены еще не имеют чистовой отделки.

НО у таких вариантов, есть минус – когда дом будет играть, даже после нескольких лет, могут появиться трещины на поверхности. Конечно, их быстро можно локализовать, но это опять грязь, пыль, покраска. А если квартира уже заселена? Не совсем удобно.

Натяжные потолки

Это самый простой и легкий тип потолков, сейчас мы часто используем именно этот вариант. Установка происходит уже после чистовой отделки стен. Хотя многие и говорят что это не правильно. Как мне кажется, все зависит от прямоты рук исполнителей.

Правильно делать так:

• На стены наносится специальная защитная пленка. Которая закрывает верхнюю часть стены, (примерно до середины). Клейкая часть не оставляет никаких следов
• Работы по креплению профиля, мы используем теневой (про это чуть ниже), а также мест крепления светильников. Когда высверливается отверстие, обязательно используется пылесос (обычно строительный мощный). Это не позволяет образовываться пыли.
• Натяжка полотна, это вообще не пыльная, а скорее жаркая работа.

Про натяжной потолок ходят до сих пор два распространенных мифа:

Первое – они не экологичные. Сейчас огромное количество компаний, в том числе и Российских, производят полотно. Зачастую они имеют экологическую сертификацию стандарта Е0. Это говорит о том, что никаких вредных выделений просто нет.

Второе  — они пахнут. Действительно потолки примерно 15 лет назад пахли. Даже после установки, в течение 3 – 4 недель. Находится в помещении, было «мягко сказать» некомфортно. Однако и экологическая составляющая раньше оставляла желать лучшего. Сейчас потолки пахнут только в момент установки (даже относительно дешевые варианты), все потому что его нагревают до высоких температур. Однако через час запаха уже нет.

Теневой профиль

Отдельно хочется отметить так называемый — теневой профиль натяжного потолка. Если начинаете делать современный ремонт в квартире, я очень советую его посмотреть.

Работает он так, идет специальный профиль, который имеет зазор от стены в 0,5 – 1 – 2 см. Когда натягивается полотно, получается небольшой зазор до стены. Потолок как будто парит, образуется тень, из-за чего он и получил название «теневой».

Такого эффекта, при использовании других покрытий получить сложно. А здесь это реализовывается за один день.

Ремонт квартиры «от» и «до»

Конечно последним этапом, является установка мебели. Но это уже не относится к ремонтным работам

По сути, рассказал — как я делаю в своих объектах (сейчас говорили о новостройках) ремонт квартиры, как говорится от и до. Можете добавлять статью в закладки и пользоваться.

Для тех, кто больше воспринимает видео, смотрим этот ролик. Он также большой, но подробный

Почитайте материал еще раз, вникните в важные моменты, ведь цена ошибки – ваши, зачастую не малые деньги.

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Какая проблема приключилась у меня! Я сейчас делаю ремонт, стены делал под покраску, но без снятия дверей. На дверях стоят капители из натурального дерева (кто не знает что это такое, переходим сюда). Так вот при снятии, верхний балкон (над капителями) — развалился.

Нужно восстанавливать

Почему не подходят гвозди?

НУ и вообще различные металлические крепления? Все просто – это лицевая сторона, если забивать в нее что-то, выглядеть это будет не очень. Причем все это может лопнуть (пойдут разломы)

Также, скорее всего — будет плохо держаться, ибо эта часть «балкончика» достаточно тяжелая, пару декоративных гвоздей ее точно не удержат.

А делать что-то массивнее, например «саморезы» и т.п. Это вообще испортит всякую картину

Да и на производстве, используют только клей, гвозди — металлические штыри, практически не применяются

Поиск клея для дерева

И тут встает вопрос – «клей это конечно хорошо, но какой»? Сейчас есть куча различных вариантов, взять хотя бы тот же «МОМЕНТ». НО держаться все это дело будет плохо, особенно те варианты, которые долго сохнут, по 24 и более часов.

Я уже пытался склеивать «балкончик», а он тоже деревянный, но проблема в том, что нужно как-то ровно прижать, затем держать, не отпуская 24 часа. А если место сложное, например как у меня боковая часть капители?

В общем, все отваливалось и не работало.

Решил позвонить на производство дверей — спросить у них — чем они склеивают дерево, ведь держится с завода почти намертво!

Оказывается все уже придумано до нас, есть так называемые — двухкомпонентные клеи (с активатором), которые работают буквально за секунды.

TURBO FIX 805

НА производстве мне посоветовали именно этот состав. Просто потому что он работает быстро, качество склеивания древесины (и не только) – отличное, да и стоимость его относительно не велика (если сравнивать с аналогами).

Поэтому буду рассказывать на его примере (коли я его купил). Стоимость с официального сайта около 300 рублей, за большую упаковку в 400 мл

Из чего состоит TURBO FIX 805? Комплектация из двух веществ:

• Сам клей, идет в жидком (гелеобразном) виде, объем – 100 мл

• Активатор, идет в баллончике, распыляется – 400 мл

Как заверяет производитель при определенном нанесении, склеивает дерево с деревом, реально за секунды

Как его наносить?

У TURBO FIX 805, есть два метода нанесения (отсюда две метода склеивания):

БЫСТРЫЙ. Конечно же, очищаем поверхность от различных неровностей или остатков (как в моем случае старого состава). Взял наждачную бумагу и просто обработал поверхности, далее протер тряпочкой, чтобы убрать деревянную пыль.

Далее наносим гель (из малой бутылочки), на одну поверхность (тщательно размазываем его).

А активатор, на другую поверхность (просто распыляем). Подробнее можно будет посмотреть в видео внизу.

Затем прижимаем, соблюдая размеры! ЭТО ВАЖНО! Склеивание происходит за секунды, и поправить, практически нет времени

Считаем до 10, дерево, в нашем случае это балкон капители, просто намертво «схватился».

ДОЛГИЙ. Метод относительно долгий, он работает не за секунды, а за минуты. Применяется для того, чтобы вы могли подправить размеры или примыкание.

Наносим гель на обе стороны, то есть на одну, и на другую. Прижимаем их (совмещаем размеры) если нужно подправляем — держим. Далее – в трещины (сверху и снизу), распыляем активатор. Держим минуту, чтобы первоначально схватился, далее оставляем на пару часов (чтобы активатор проник внутрь), для конечного склеивания. По наблюдениям уже через час, держится не оторвать

Качество склеивания

Если обычный клей, долго сохнет, да и потом плохо держит. То TURBO FIX 805, клеит за секунды, причем реально намертво.

Я пытался оторвать часть «балкончика», который приклеил, сначала в «полсилы», затем во всю, но качество склеивания такое, что держится очень крепко. Отмечу это реально хороший продукт для склеивания дерева с деревом, не многие составы так работают

Причем как заверяет производитель, может клеить не только дерево, но и пластик, резину, керамику, камень, кожу и т.д. ТО есть это универсальный состав

Сейчас видео версия, смотрим

НА этом заканчиваю, для меня было важно скрепить дерево, причем за секунды. Перелопатил кучу различных средств, и вот нашел что искал. Если понравилось, и кому то помог, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал в YOUTUBE. НА этом все, всем пока.

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

У меня была схожая проблема в ванной комнате, правда на стене, на полу инструкция абсолютно похожая. Также хочу заметить сразу – у меня были похожие плитки (это своего рода запас), поэтому в середине она «уйдет» в расколотом состоянии. ДА и в общем то инструкция для тех, у кого плитка треснула и ее банально нужно заменить.

Поставленная задача

Какая была проблема у меня. Плиточник, который мне «выкладывал» плитку, ошибся и оставил провод для электричества прямо над мойкой (буквально 5 – 10 см), хотя должен был вывести его немного выше, буквально на 40 – 50 см, за шкафчиком. Мне нужно было демонтировать две плитки буквально из середины стены, перенести кабель, и после выложить на это место новые.

Реально скажу, что раньше я этого не делал. У меня были две новых плитки, 3 — 4 килограмма плиточного клея, затирка в цвет шва, дрель со сверлом по кафелю. Благо, что длина провода из стены позволяла перенести его на достаточно длинное расстояние.

Начало замены

Чтобы плитки не потянули за собой все полотно, нужно было их отделить. По бокам они держатся, на затирке (сверху), а также на плиточном клее по бокам. Плитки лежат не плотно рядом друг с другом, у них есть небольшой зазор примерно в 3 миллиметра.

Нам нужно по контуру очертить плитку до твердого основания, до самой стены, чтобы нарушить соединения по бокам. Для этого я взял обычный кухонный нож, с пилкой на конце и просто «пилил» и затирку и плиточный клей, по контуру.

Важно не повредить плитки, которые вы не планируете убирать, так что осторожнее, не поцарапайте. По работе заняло у меня не так много времени, примерно 30 минут.

Убираем — снимаем плитку

После того как вы достигли стены, у вас по бокам будут виднеться глубокие борозды. Теперь наступило время снимать не нужные элементы. Берем сверло по кафелю и в середине плотна начинаем высверливать несколько отверстий. Примерно вот так как на фото.

Далее берем молотком и пробиваем в середине отверстие, именно от сюда мы будем демонтировать все остальное полотно. ЗАПОМНИТЕ ИЗ СЕРЕДИНЫ К КРАЯМ!

После того как средняя часть была пробита, берем стамеску, можно просто что-то плоское и твердое и начинаем снимать к краям. Сначала у меня отходили мелкие кусочки, затем куски увеличились, отходив почти половинками.

В общем, плитка не должна выйти за пределы очерченной нами полосы. И вот что получается, смотрим на фото.

Стена почти чистая, осталось только убрать лишний плиточный клей. Действие это не сложное – убирается той же стамеской.

Вот куча мусора на полу, фото.

Монтаж новых элементов

В новой плитке, я просверлил отверстие как мне было нужно для провода, и посадил пару штук на плиточный клей. Описывать не буду все достаточно элементарно.

Далее просто замазал швы затиркой, чтобы придать законченный вид.

Лишнее убираем по бокам и получается обычное стандартное полотно. Стоит подождать немного, чтобы клей и затирка схватились, примерно около пары – тройки суток. Далее можно вешать все что угодно, лично я повесил шкафчик над раковиной.

Как видите ничего сложного, сейчас видео версия статьи, смотрим.

НА этом заканчиваю, думаю было полезно, читайте наш строительный блог.

ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

• Проверка установки входной двери
• Дует из двери – что делать?
• Двойной скотч, под уплотнитель
• ВИДЕО

Основные «косяки» вскрылись только тогда, когда я захотел заказать отделку откосов, обычно их делают декоративными панелями. Мастер приехал и сразу указал на ошибки при установке. Вызвать мастеров фирмы, которая устанавливали — не получилось, потому как она просто распалась из-за кризиса, и по этому номеру находилась уже другая организация, которая занималась совершенно другим бизнесом. Поэтому решил делать все сам. Давайте подробнее.

Проверка установки входной двери

В общем если монтажники сдают вам работу, то вы, СРАЗУ, должны проверить всего четыре основных параметра:

• Это конечно внешний вид, недолжно быть никаких сколов и ямок, как на самой двери, так и на коробке.
• Это геометрия. Что я имею в виду – дверь должна стоять ровно, также коробка должна находиться ровно, они должны быть строго параллельны. Никаких перекосов, ни в ту, ни другую сторону быть не должно!

• Прижим. Очень важная составляющая, проверяется он легко, берем лист формата A4 и прижимаем его между дверью и косяком. Затем пытаемся его вытащить, если лист выходит легко, то это значит что прижима просто, нет – в дверь будет дуть.

Если лист сидит плотно и не выходит, даже рвется – это хороший монтаж, продувать не должно! Причем прижим нужно проверять везде, и с боков и сверху и снизу!

• Замки. Они должны легко «ходить» – открываться закрываться, никаких «недокрутов» (когда вы не можете докрутить ручку до конца, во что-то упирается) или жесткого хождения (сложно закрывается замок) – не допускается, вам нужно это понимать! Замки это очень важная составляющая!

Дует из двери – что делать?

Ребята я реально буду рассказывать про «нормальную» дверь из хорошего листового металла, с хорошим утеплителем – которая, если грамотно установлена, то продувать ее не должно! Я не беру китайские двери, которую пальцем продавить можно – я «молчу» об ее качестве, она продувается вся и всюду, из ручек, из косяков и т.д.

Итак, у меня она продувалась из-за «кривых рук» установщиков. Мало того, что была нарушена геометрия двери (само плотно не было параллельно коробки).

Так еще и прижим был просто никакой (во время открывания подъездной двери), были слышны «задувания» из подъезда.

Это однозначно нужно было исправлять!

Делалось все старым дедовским методом, при помощи молотка и среднего «гвоздодера» (больше похожего на «ломик»).

Для начала начали ровнять коробку – «пузо», которое было. Выгибали в сторону двери, делали все с закрытым полотном.

После каждой «правки» открывали и закрывали дверь, проверяли – главное чтобы нигде ничего не задевало! После примерно получаса, коробка и само полотно стали параллельными! Первый «косяк» исправили.

Затем нужно было исправлять прижим, его нужно было выбивать молотком. Однако чтобы не пострадал сам косяк, делать это нужно через дощечку или «киянку». Тогда краска с двери не осыплется.

Здесь мучились дольше, однако также практически удалось исправить эту ошибку. Если честно, немного тяги все же осталось – но это ничтожно мало, по сравнению что было. Не стали бить дальше, иначе коробка погнулась бы в другую сторону.

Двойной скотч, под уплотнитель.

В нормальных (недорогих) дверях, уплотнитель как обычно самоклеющейся. Он чуть выходит от полотна. Для того чтобы немного улучшить прижим, можно под него наклеить двойной автомобильный скотч. Тогда он чуть выйдет, и будет прижиматься более плотно, таким образом можно вообще изолировать дверь – продуваться не будет.

Сейчас небольшая видео версия статьи.

Помните – проверяйте работу сразу, ведь даже качественное полотно и косяк можно загубить кривыми руками установщиков.

НА этом все, читайте наш строительный сайт, только полезная информация.