СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

В самом начале я хочу сказать – почему производители не придумали их раньше, ведь безободковые унитазы реально крутые. У них огромное количество положительных моментов, и практически нет минусов.

Безободковый вариант: конструкция

Отличие таких унитазов кроется в самой чаше. Как становится понятно из названия, она не имеет ободка.

Это важное конструктивное решение, которое изменила технологию смыва (сейчас нужно намного меньше воды), а также намного упростило гигиеническое обслуживание данной конструкции (стоит отметить — что чище не только сам унитаз, но и стульчак, но про это чуть ниже).

Данные модели появились не так давно в 2014 – 2015 годах (как обычно у топовых компаний). НО сейчас все больше производителей (даже бюджетного класса) выпускают такие модели

За границей такая технология получила название Rimless (что означает «без обода»), также есть наименования Rimfree или Rim-Ex.

Чем отличается от обычной модели?

В обычных моделях есть так называемый ободок (обычно делается из того же материала что и сам унитаз, например из фарфора). В обычной конструкции, основной поток идет в середине, а по бокам лить небольшая часть. Важно, что количество одновременно смываемой воды, варьируется от 8 до 10 литров (что достаточно много).

Безоботковый унитаз работает немного по-другому. В задней стенке есть специальный рассекатель. Вода под большим напором проходит через него, разделяясь как бы на две зоны. Первая зона подает воду вниз (длинное и узкое отверстие), под сильным напором.

Вторая зона это отверстия по бокам рассекателя (вправо и влево). Они также подают сильным напором воду, только уже омывая чашу сверху, как раз там, где нет ободка. Также хочу добавить — омывается не только чаша, но и стульчак его нижняя часть, он всегда остается чистым (это реально круто)

Вода не вытекает из под крышки стульчака — конструкция верхней кромки унитаза сделана так, что стенки немного наклонены внутрь. То есть вода всегда уходит вниз, а не за края (если не понятно, посмотрите видео отзыв внизу).

Еще одно отличие – для смыва нужно намного меньше воды. Как заверяют производители максимум 6 литров (можно отрегулировать на 5). Причем качество смыва намного лучше, так как вода под напором идет с нескольких сторон, объединяясь в середине. Стоит отметить, что безободковая технология экономичнее по расходу воды, примерно на 20 – 30%

Безободковый унитаз: плюсы

• Гигиеничность. Это самый большой плюс. Смысл тут вот в чем — если у обычной модели есть боковые выступы, под которыми со временем собирается большое количество грязи, бактерий, известкового налета и т.д. все это очень трудно вычистить (могут появляться неприятные запахи). То в безободковой технологии такого просто нет. Боковая струя все смывает, оставляя чистоту, но даже если что-то и остается — очень легко удалить эту грязь, например очищающими средствами. Просто прыснули, подождали пока отъест, далее нажали кнопку смыва и чистота, даже руками лезть не нужно.

• Чистый стульчак. Как я писал выше в безободковых унитазах, омывается еще и стульчак снизу, он также остается чистым. Причем вода не выходит за пределы чаши, она уходит внутрь, потому как — поверхность самого унитаза сделана немного с наклоном.

• Лучше смывает. Как по мне, напор воды более сильный, и как-то правильно расположенный, нет такого — что он за один раз что-то не смоет, как это бывает в других моделях
• Расход воды. Обычная технология около 8 – 10 литров за один смыв, Rimless технология 5 – 6 литров, экономия около 30%

• Есть компактные и эстетичные модели. Читал в интернете отзывы, многие пишут, что нет компактных моделей, в основном чаши большие. Это не совсем так. У меня GROHE SOLIDO, так вот — чаша очень компактная и красивая как по мне. Экономит место в санузле, важно у кого его мало

• Часто комплектуются микролифтом. По крайней мере, я пока не встречал модели которые идут с обычным стульчаком

Безободковый унитаз: минусы

• Цена. Такие модели (неважно инсталляция это или обычный вариант), дороже обычных собратьев примерно на 20%. НО как я считаю, переплата обоснована

• Шум. Опять же, по отзывам в интернете, некоторые пишут — что они шумнее обычных, при сливе. Лично я этого не заметил, как по мне, что и те и другие модели шумят. Возможно безободковый унитаз, чуть сильнее шумит, но это логично ведь поток у них мощнее, причем он идет через рассекатель в три стороны. У меня GROHE, так он практически бесшумный

• Брызги. Лично у меня их немного, да возможно одна капелька падает на пол, но она может падать и у ободковых вариантов. Тут скорее всего как вы настроили поток, если выставили максимальный, тогда может проявляться такой эффект. Если немного убавили (то есть за раз сливается не 6, а 5 литров), то и брызг, да и шума не будет.

В целом как я считаю, все эти минусы «высосаны из пальца», и реально плюсов безободковых унитазов — гораздо больше.

Есть только для инсталляции?

НЕТ, есть и обычные напольные варианты. По плюсам: — у них также нет ободка, зачастую есть микролифт сиденья, легкий доступ до бачка и вообще до конструкции (при неисправности можно легко устранить). Но по минусам: — массивная конструкция, которая «сжирает» больше пространства, а также усложняет уборку, в том числе и около канализационной трубы

Унитаз подвесной безободковый. Если делаете ремонт изначально (то есть у вас строительный вариант квартиры). То я вам советую посмотреть в сторону инсталляции. Да ее нужно встраивать в нишу в стене, либо делать специальный короб (который зашивается потом плиткой или какими-то другими материалами).

Но по плюсам: — короб достаточно плоский, и как показывает практика, занимает меньше места, если сравнивать с обычным напольным унитазом. Также сама чаша подвешивается к стене, и под ней реально легче убираться (даже робот пылесос может проехать). По минусам: — это доступ к системе, если что-то сломается крайне проблематично добраться, придется разбирать весь короб (а теперь представьте, если он в плитке).

Смотрим мой видео отзыв

Лично для себя, я уже давно решил и сейчас покупаю только безободковые варианты (напольные или подвесные неважно). Плюсов тут огромное количество – особенно, что их убирать намного проще, чистыми они остаются дольше. Да и смывают они лучше. Минусы – наверное, только один цена, но за качество и инновации нужно платить. НА этом все, думаю, я вам помог с выбором.

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

В интернете огромное количество различных отзывов и видео, где крышки лопаются сами по себе. И тут возникает две основных проблемы – первая это сама крышка, вторая – дело в не совсем правильной установке

Микролифт на крышке

Важное замечание как работает микролифт. Все знают, что если кинуть крышку вниз, она медленно и плавно закроется (это очень удобно, не нужно лишний раз придерживать рукой, причем многие брезгают, особенно в незнакомом месте), да и мерзкого удара не будет слышно.

Вниз микролифт работает, это всем понятно. А вот что происходит вверх?

То есть вы открыли крышку унитаза, вам ее нужно прислонить к стене или бачку, а вот тут он уже не работает!

Если на обычных унитазах, которые идут уже в сборе не такое большое расстояние до бачка, то вот на инсталляциях, оно может быть в 10 – 15 см, до стены!!! Понимаете, куда я клоню?

Не совсем правильная установка

Так вот это расстояние, крышка буквально пролетает и ударяется о стену. Во встраиваемых вариантах, стена в 95% случаев будет из плитки или керамогранита.

Таким образом, крышка каждый раз ударяется о прочную поверхность. Дюропласт ей ничего сделать не может (то есть повредить поверхность плитки), а вот на самой поверхности постепенно появляются сколы

Вы их сначала не замечаете, ибо они малые. Потом они растут и в один прекрасный момент, вы потянули, чтобы закрыть крышку (а она будет немного сопротивляться из-за микролифта) – и БАЦ, она треснула. Вроде бы как сама по себе.

Хотя вы просто не замечали, что появился малый скол, который рос и рос.

Причем это происходит только с прочным материалом, скажем тем же дюропластом, а вот если обычный мягкий пластик, ей все равно, вот такой вот парадокс.

Можно ли заклеить?

Конечно, попытаться можно, но как показывает моя практика, идеально сделать не получится. Ибо дюропласт дает трещины похожие на стеклянные. Даже если вы их как-то заделаете, то не факт что крышка просто вообще не развалится.

ДА и «положа руку на сердце» – выглядеть такой ремонт будет мягко сказать не эстетично! Идеально сделать все равно не получится, трещина будет мозолить глаза

Я вам советую все же купить новую крышку унитаза, и кое-что доработать в своем туалете.

Как избежать такого повторно?

Все очень просто, нам нужно сделать так — чтобы крышка не билась о плитку, а прилетала во что-то мягкое. Тогда и трескаться не будет

Лично я выбрал силиконовые накладки на стену, которые нужны для ручек дверей, чтобы они не оставляли следы.

Они круглые, мягкие, силиконовые и прозрачные. Взял я 2 см в диаметре. И приклеил за крышкой унитаза. Теперь, когда я ее открываю, она просто упирается в мягкую накладку, я думаю, теперь трескаться она не будет.

Кстати на АЛИЭКСПРЕСС, продаются силиконовые прозрачные ленты, толщиной в 2 – 3 мм. Так вот их можно также приклеить на стену, они будут прекрасным демпфером (причем они смотрятся намного незаметнее, чем круглые накладки). Самое главное, чтобы опять не начал образовываться скол.

Посмотрите видео, где я рассказал о своей проблеме

Думаю мои материалы, кому-то помогут, и вы не допустите моих ошибок. НА этом все, всем ДОБРА!

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Открутить аэратор иногда бывает реально сложно, многие их даже ломают, причем так, что часть остается в резьбе внутри смесителя. Тут и до замены всей конструкции недалеко, а если его стоимость мягко сказать недешевая, скажем, стоит у вас какой-нибудь кран от GROHE! Поэтому если сразу не откручивается, читаем — смотрим мою инструкцию

Почему не откручивается аэратор?

Да все просто, скорее всего в воде у вас много извести, она попала в резьбу и буквально приплавила его к смесителю.

Так было и у меня, известь буквально торчала из места прилегания.

Как бы я не старался разводным ключом открутить ничего не получалось, прикипел что говорится намертво.

Еще минус в том, что грани там мелкие, зацепится, нормально не получалось

Что делать?

Нужно разъедать этот известковый налет. Помогают средства от накипи (в моем случае это CILIT), есть и народное средство — это уксусная кислота. Кстати и СИЛИТ содержит кислоту только щавелевую.

Хочется отметить – что просто брызнуть на резьбу, это не работает. ДА налет уйдет сверху, но в месте прилегания, отойти не сможет.

Делаем ванночку – нам важно, чтобы аэратор, был полностью погружен в наше средство. Для этого идеально подходит пробка от газированной воды (от пластиковой бутылки). Если у вас кран больше (шире), поищите пробку больше.

Приматываем малярным скотчем пробку к смесителю. Почему малярным, потому что он реально не оставляет разводы на хромированной поверхности. Далее в пробку наливаем нашего средства, у меня СИЛИТ, но вы можете любое другое (и как я говорил сверху, даже уксусной кислоты). Главное чтобы резьба дотягивалась до раствора.

Оставляем на 1 -2 часа. Этого будет достаточно, после снимаем, и промывает аэратор водой. Скорее всего, весь налет у вас уйдет, он просто раствориться.

Как открутить не поцарапав?

Тут есть два способа:

• Пробуем разводным ключом, но зачастую это может не помочь. Мне не помогло даже после часа отмачивания
• Берем ключ мощнее, у меня он типа газового, только компактного. Он зацепляется по круглой поверхности и хорошо ее прижимает

НО есть такой момент, чтобы поверхность не поцарапать (у меня она хромированная). Для этого на выступающую часть аэратора, клеим также малярный скотч, и уже ключом по нему.

Все прекрасно откручивается, все потому что кислота съела весь известковый налет и резьба осталась свободной.

Прочищаем аэратор

У меня вывалилось просто огромное количество ржавчины, видно было из труб. Причем она забила сетку, а также отверстия верхней части.

Аэратор – вещь разборная, по крайней мере, у меня (самая распространенная модель).

Верхняя часть легко поддевается ножом и отщелкивается, далее снимаем мелкую сетку, и прочищаем отверстия иголкой (подробнее будет в видео версии).

Металлическую часть аэратора и гнездо самого крана, также стоит пройти средством от накипи.

Далее все собираем в обратном порядке.

Сейчас видео версия, смотрим

В заключении хочется отметить, стоит откручивать аэратор, хотя бы раз в полгода и прочищать его. Место соединения можно пройти силиконовой смазкой (ну или машинным маслом, если не используете кран для питья, а только для умывания). Тогда откручиваться будет намного легче и быстрее в следующий раз. НА этом все, если помог пишем свои комментарии, подписываемся на канал.

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Недавно, для душа, я купил себе термостатическую стойку (Grohe New Tempesta Cosmopolitan 160) и какого было мое удивление, когда многие мои друзья – родственники просто не знали как ей пользоваться!

Включали то кипяток, то наоборот ледяную воду и потом заверяли — что у меня не работает смеситель. Как я им объяснял — это термостатика, многие говорили —  а что это такое? Собственно поэтому и решил написать эту статью и снять видео, думаю, оно будет полезно.

Устройство или как работает

Здесь устройство немного другое, оно сильно отличается от обычных смесителей. НА обычном варианте мы как привыкли – открыли один кран (скажем «холодный»), затем другой – «горячий». Либо, подняли рычажок, повернули в одну или другую сторону и вот через определенной время начинает течь нужной температуры вода. Ключевое слово здесь – «через некоторое время», оно может быть достаточно большим (до 40 – 50 секунд) …

У термостатики все сделано по-другому, также есть два рычажка по бокам, вот только они выполняют другие задачи:

Задаем температуру – ручка может быть либо справа, либо слева.

Например, на моей Grohe New Tempesta Cosmopolitan 160 – она находится справа. Здесь вы задаете температуру, по умолчанию она стоит на 38 градусах, но если вам нужно погорячее или наоборот холоднее, то вы можете отклонить ручку, куда вам нужно. То есть это определенного рода механический термостат, он очень быстро реагирует на подачу воды. Скорость регулировки примерно 0,3 секунды у GROHE и около 0,6 секунды у других производителей.

Нужно понять, что бешено крутить эту ручку не нужно! Установите температуру, которая вам кажется оптимальной

Включаем нужную лейку – обычно на душевых стойках, противоположная ручка это переключение потока воды, верхний тропический душ или ручная лейка.

Причем в середине они полностью отключаются, а вот если отклонять ручку к краю, то напор будет максимальным.

Как устроен термостатический картридж?

Сердцем этого смесителя является термостатический картридж, именно он очень быстро регулирует напор воды, но как он это делает?

Внутри этого картриджа есть часть с металлической стружкой и воском, при воздействии температуры, они любо очень быстро расширяются, либо быстро сужаются. В итоге картридж либо выдвигается, либо наоборот задвигается, происходит это, напомню за 0,3 – 0,6 секунды, то есть реакция просто молниеносная.

Таким образом, выставив нужную температуру ручкой, которая идет сверху этого картриджа (на смесителе), он сам сделает оптимальное смешение горячей и холодной воды (вам ничего «ловить» не нужно), которая пойдет буквально сразу.

Именно это очень привлекательная и удобная функция, которую по достоинству ценят, сейчас все современные ремонты стараются комплектоваться такими вариантами.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Теперь я думаю, вам понятно как работают эти варианты, если разобраться, то намного проще, чем обычные «рычажковые» или «барашковые». Однако стоит подумать над плюсами и минусами конструкции

Положительные моменты:

• Простая эксплуатация. Как я писал сверху, просто выставил температуру и открыл напор – ВСЕ!

• Быстрая регулировка. Хочется отметить, у этого смесителя практически нет паузы, то есть не нужно ждать, когда стечет холодная вода. Буквально сразу в первые 5 секунд начинает течь именно та вода, температуру которой вы задали.
• Идеально для котлов и колонок. У газовых котлов и колонок есть перепады температуры в момент когда подается горячая вода. Сейчас она может течь горячая, потом провал — прохладная, потом опять горячая. Бывают такие гуляния! Так вот – ТЕРМОСТАТИКА все это сглаживает, у вас течет именно та вода, которую вы задали, никаких гуляний.

НУ и конечно же подумаем над минусами.

Отрицательные моменты:

• Цена. Это наверное самый большой минус, если брать душевую стойку брендового изготовителя (например Grohe), то стоимость будет от 25 до 30 000 рублей.

ОЧЕНЬ НЕ МАЛО! Если взять производителя проще, то цены от 15 до 20 000 что тоже много. Конечно, можно брать не стойку, а просто термостатический смеситель, его стоимость примерно 10 000, но к нему нужно докупать душ. В общем, пока это недешево, ждем Китая на рынке …

• Ремонт. Тоже дорого, термостатический картридж, который идет в основании, если выходит из строя – цена примерно половина смесителя. ТО есть если цена 10 000, то его стоимость 5000 рублей
• Подключение. Это очень важно, зачастую не все производители строго указывают, где подвод горячей, а где холодной воды. Ну или нерадивый сантехник перепутает. Так вот если вводы перепутаны, то – ПРАВИЛЬНО РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ! Это нужно помнить

• Нужны фильтры. Фильтры тут практически необходимы, чтобы не попадали никакие окалины, которые забьют сетку картриджа. Также некоторые производители советуют фильтры для смягчения воды, например, убрать лишнюю известь.
• Гарантия. У некоторых производителей так и указано в гарантии, если не будет фильтров грубой отчистки и смягчения воды (если это нужно), тогда гарантия не принимается

Как видите минусов вроде как больше, но удобство и простата использования побеждают (лично мне так кажется).

Сейчас видео версия, смотрим.

НА этом заканчиваю, думаю, теперь вам стало понятно — что такое ТЕРМОСТАТИКА и как она работает. Читайте наш РЕМОНТНЫЙ САЙТ, подписывайтесь на канал.

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Вода дорожает, поэтому чтобы экономить на ней, зачастую выгодно повесить бойлер. Однако если на кирпичную стену, а также на бетон (плиты) повесить можно без особых страхов, оба материала очень прочные. То вот газобетонная стена, выдержать такой вес не всегда может, в сети есть много случаев когда вроде бы даже не тяжелый водонагреватель в 30 – 50 литров падал, вырывая из стены куски! Так что же делать, можно вешать или нет?

Сколько весит водонагреватель

Многие ошибочно думают, что водонагреватель весит «по номиналу». ТО есть если вы взяли, скажем на 50 литров, значит общий вес примерно 50 килограмм! Но это крайне не верно, вес самого водонагревателя также не малый.  Приведу примерные веса по пунктам:

• 30 литров в среднем только сам водонагреватель будет весить около 13 – 15кг
• 50л — 17 – 20 килограмм
• 80л – 22 – 24кг
• 100л – 24 – 26кг
• 120л – 26 – 30кг
• 150л – около 35кг
• 200л – около 57кг
• 300л – около 74кг

Конечно, многое зависит от производителя – какую толщину стали он использовал (а также какой материал — обычная сталь или нержавеющая), сколько положил утеплителя, сколько весит пластиковый бак, сколько электронная начинка. НО в среднем, вес водонагревателя именно такой.

То есть если подвести небольшой итог, получается – бойлер на 50 литров (20кг) + вода в нем еще 50 кг, таким образом — общий вес будет около 70кг.

Разбираем газобетон

Не смотря на кажущуюся мягкость газобетонного материала (его действительно можно резать ножовкой), он может выдерживать достаточно большие нагрузки. Однако не все производители делают одинаковый материал. Что я имею ввиду – прежде чем, рассчитывать какой вес может выдержать стена, вам нужно узнать плотность вашего газобетона. Она также различна, от этого и будет зависеть выдерживаемая нагрузка.

Минимальная плотность, которую лично сам я видел – 300 кг/м3. Такие блоки в основном берут для частных домов и небольших до двух этажей строений.

Средняя плотность — 400 кг/м3, с такими блоками можно строить дома до трех этажей без какого-либо усиления.

Максимальная плотность — 500 кг/м3, такой материал может использоваться до 4 этажей, без какого-либо усиления. ТО есть сами блоки делаются как несущие стены.

Конечно, возможно плотность есть еще выше, но лично мне не приходилось с такой сталкиваться.

Нагрузка на стены

Ребята есть два вида нагрузки, это так называемая «нагрузка на отрыв» – если выразится грубо, это если повесить нагреватель к потолку, болты вкрутить в потолок, то бойлер будет пытаться их вырвать.

И есть еще одна «нагрузка на срез», это когда болты закручиваются в стену, а бойлер пытается их как бы сломать или срезать. Здесь не так важна длина (хотя она должна быть достаточной), здесь важна плотность материала, а также толщина креплений – болтов.

Зачастую бойлеры вешают на капитальные, уличные или подъездные стены. Толщина у них не менее 25 см (250мм), а уличные стены могут варьироваться от 400 до 500 мм (почти полметра). НА ТОНКИЕ СТЕНЫ, ИЗ КОТОРЫХ СДЕЛАНЫ ПЕРЕГОРОДКИ, ВЕШАТЬ БОЙЛЕРА – НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОСОБЕННО БОЛЬШОГО ЛИТРАЖА! Стены для перегородок зачастую толщиной всего в 10 см, они не могут выдержать большой вес, и они реально разрушатся.

Про нагрузку на срез и плотность, буду брать стены толщиной в 25 см, а также один болт диаметром в 8мм:

300 кг/м3 – выдерживает 50 кг

400 кг/м3 – около 70 кг

500 кг/м3 – около 90 кг

Я долго искал такую информацию на различных сайтах производителей, может быть она не совсем точная, но здесь я указал с запасом. НА одном ресурсе производителя было сказано — что плотность в 300 кг/м3, если в нее вкрутить болт диаметров 8 мм и длиной в 100мм, может выдержать вообще около 100 кг нагрузки на срез!

ТО есть если вы вешаете водонагреватель в 50 литров (а как мы сверху посчитали это около 70 кг), обычно вешают на 2 или 4 болта, то даже стена с плотностью в 300 кг/м3, выдержит его ЛЕГКО! Ведь в варианте с 2 болтами выдерживаемая нагрузка на срез будет около 100 кг, а с 4 болтами 200 кг! Если плотность взять в 400 – 500 кг/м3, то выдерживаемая нагрузка намного больше, так стена в 500 (4 болта) – выдерживает до 400кг.

Мой вариант

Вешал на несущую стену в 50 см, плотностью 400 – 500 кг/м3, производитель так и указывает на своем сайте. Правда бойлер у меня на 120 литров, да еще и сам весит около 25кг, то есть нужно выдерживать общий вес в 145 – 150кг. Правда, для крепления используются 4 болта, большие веса уже от 80кг, используются 4 крепления!

Что я купил, специальные дюбель гвозди по газобетону, они похожи на специальные винты (у них по бокам есть выступающие части). Сверлится отверстие и он забивается туда, а боковые части как бы нарезают «прорези» в газобетоне, это позволяет дюбелю сидеть достаточно прочно.

Что было сделано еще – дюбель купил с размером 10 Х 70мм (просто не было больше размера), и купил «сантехнические болты» с большими шайбами, 8 Х 100мм. Зачем болт взял длиннее? НА одном форуме прочитал — что такое сочетание дает еще большую прочность креплению, болт проходит дюбель насквозь, и в конце, когда он его прорезает, как бы прижимает хвостовые части пластика еще более сильно!

Собственно снял размеры с водонагревателя, просверлил 4 отверстия 10 Х 130 мм, забил туда дюбеля и вкрутил туда «сантехнические болты». После повесил бойлер и пустой закрепил его на стене, ОЧЕНЬ ПРОЧНО!

Далее включаем воду и наблюдаем, конечно, немного волновался, но все хорошо. НА 4 болтах бойлер общим весом в 145 – 150кг, держится отлично, весит вот уже 4 месяца, так что вешать на газобетон можно! Главное подходить с умом! Нельзя вешать на стенки из газобетона в 10 см (межкомнатные), водонагреватели больше 30кг – ЭТО ОПАСНО!

Сейчас видео версия статьи, смотрим.

НА этом заканчиваю, думаю моя статья была вам полезна, читайте наш строительный сайт.