СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Нужно отметить, что котлы BOSCH именно серии 6000, это прекрасное соотношение цены – качества, поэтому многие их выбирают. Вторые по популярности это 2000 серия, ее очень часто ставят застройщики в квартиры. Но ошибка CE, может возникать на любой модели, даже на 4000 –й серии

Низкое давление в системе

Ошибка CE — возникает тогда, когда у вас падает давление теплоносителя в отопительной системе. НА каждом котле BOSCH есть манометр, который следит за перепадами давления. Есть так называемые красные зоны:

• Это крайне низкий показатель. Обычно падает менее 1 БАР (или атмосферы, тут кому как нравится)

• Также есть наоборот высокий показатель. Более 3 АТМ. Бывает это редко (если только реальная поломка, например теплообменника), потому как есть принудительный сброс давления.

В обоих случаях сработает ограничение, и котел отключится (манометр управляет электронным реле), на дисплее выдаст ошибку.

Ошибка CE – как исправить?

Исправляется она достаточно быстро, причем автоматически. Делаем по пунктам:

• Смотрим на манометр, если показатель ниже 1 БАР, переходим ко второму пункту
• Внизу котла BOSCH, где находятся трубы «подачи» и «обратки», есть запорный кран (ручка у него синего цвета), который нагнетает воду (если работает на воде). Поворачиваем его и нагнетаем нужное значение (идет достаточно громко, не перепутаете, или посмотрите видео внизу), обычно я советую около 1,5 БАР на холодную.

• После того как стрелка манометра поднимется в зеленую зону, ошибка CE, автоматически исчезнет. Пойдет розжиг, а далее нагрев

Инструкция достаточно простая, справится даже школьник. Но все же, я вам советую дочитать статью до конца, есть еще несколько нюансов

Ошибка CE – ушла, что делать дальше?

Обычно новички, нагоняют давление, что говорится «по полной». У меня может держаться — 2,5 БАРА, вот я и добавлю до этой отметки.

Однако — так делать нельзя.

Обычно давление падает — когда система охлаждается. Например, у вас отключили электричество, на пару – тройку часов, вода в (трубах и батареях) — остыла, по физическим принципам объем ее уменьшился, поэтому и стрелка на манометре пошла в красную зону (сработала ошибка).

Вы поворачиваете вентиль в низу, ждете, когда стрелка дойдет, до 2 или даже более БАР. Котел автоматически начнет греть систему. Давление начнет еще больше возрастать по мере прогрева, скажем в + 60 градусов, оно будет уже около 4 БАР. А у вас красная зона начинается уже в 2,5 БАРА, то есть котел опять может встать. Либо начнет автоматически скидывать «БАРЫ» через специальный шланг.

Простое правило – поднимите «на холодную» стрелку в 1 – 1,2БАР, больше не нужно. По мере прогрева, оно само дойдет до 2 – 2,5

Бывает я сам, вручную убавляю этот показатель. Мне легче не лезть в котел, а открыть «кран Маевского» на радиаторе который стоит рядом.

Несколько причин ошибки CE

Давайте разберемся, структурированно по списку, почему может падать давление на BOSCH 6000:

• Отключили свет на длительное время, вода банально остыла
• Утечка в трубах, особенно актуально, если у вас металлические варианты. Возможно, где-то прогнили
• «Не держат» радиаторы или фитинги (прочие соединения). У меня такое было из-за ленты ФУМ, использовать ее на системе отопления – нежелательно. Каждый радиатор по капельки «сочился» в местах уплотнения, давление постоянно падало. После того как все заменил на «ПАКЛЮ», убрал ФУМ ленту. Проблема исчезла. Как я и писал сверху, если есть утечки, то ошибка может возникать каждый день, ну или несколько раз в неделю.

• Не держит расширительный бачок котла BOSCH. Он имеет мембрану внутри, давление в нем должно быть около 1 – 1,5 АТМ. Если будет ноль, тогда при нагреве и охлаждении будут слишком сильные перепады. Например, котел нагрелся до 60 градусов, отключил горелку, начал просто гонять теплоноситель по системе. Значение на манометре может упасть почти до критического значения – 1БАР. Сработает защита.

• Воздух в батареях. Опять же могут быть сильные перепады. Просто нужно стравить весь воздух при помощи «кранов Маевского», либо поставить на двух радиаторах (желательно отдаленных) – автоматические клапана
• Неисправен насос. Это бывает при длительном обслуживании и когда у вас достаточно жесткая вода. НА роторе насоса (зачастую они мокрого типа) постепенно начинает образовываться накипь, и когда ее будет критическое значение, теплоноситель будет прокачиваться намного медленнее, из-за этого опять же стрелка манометра может падать вниз (особенно если неисправен или нет давление в расширительном бачке). Нужно снять, прочистить или обслужить насос
• Забит основной теплообменник. В его каналах от воды, также оседает накипь, они сужаются, из-за чего давление может падать.

Но как показывает моя практика использования BOSCH GAZ 6000,  у меня версия именно на 24 кВт. Ошибка «CE» проявляется в 90% именно из-за охлаждения теплоносителя, при отключении электричества.

Как можно перестраховаться?

Последний мой совет, но не менее важный — купить не просто стабилизатор электричества для котла (он реально спасает от резких перепадов напряжения). А взять ИБП (Источник Бесперебойного Питания).

Принцип у него простой: – когда есть электричество, он его накапливает, когда электричество пропало, он его отдает. Также работает как стабилизатор

Хватит за глаза по мощности на 500 – 600 Ватт. С тем учетом, что для работы котла нужно максимум – 120-150 Ватт в час, такой ИБП проработает около 4 – 5  часов.

Если вы живете не в глухой местности, такие отключения крайняя редкость. А значит, система вставать и охлаждаться не будет. ДА и вы будете всегда с отоплением, даже если отключили электричество на час – два.

Сейчас видео версия, смотрим.

НА этом заканчиваю, надеюсь, моя развернутая статья вам помогла. Читайте наш блог, подписывайтесь на канал

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Вначале я хочу всем сказать, что я делал углеродный теплый пол именно под плитку. Под ламинат или под линолеум — допускаю что его можно положить. НО! Этого должен допускать сам производитель, на упаковке так и должно быть написано.

Электрический теплый пол

В квартирах в основном используют электрические теплые полы на основе металлического кабеля. Лично я сам его использовал до прошлого года. Обычно его устанавливают между стяжкой и плиткой, в плиточный клей. Идет он на матах или просто кабель, термодатчик идет под ним.

Все бы хорошо, но есть три глобальных минуса, лично для меня:

• Потребление у него (мягко сказать) не малое, около 150 — 200 Вт/м2
• Цена такого варианта, стоимость почти в 6 раз дороже.
• Нагрев, он медленнее, чем у углеродного собрата. А чем медленнее нагревается, тем больше электричества расходуется

В целом я устанавливал такие теплые полы под плитку, на старой квартире и в этой. Проблем они больших не доставляли

Углеродный кабель

Как я уже говорил, брал на АЛИЭКСПРЕСС (то есть он китайский). Сопротивлением брал 33 Ома, сам кабель называется 12K. Это сейчас самый распространенный вариант. Конечно есть и 66 Ом, и другие сопротивления, но они не проверенные временем. Именно этот, мой плиточник брал уже много раз, у разных продавцов и проблем не было.

Брал самый большой моток в 100 м, обошелся он мне около 1700 рублей (что уже намного дешевле). 100 метров углеродного кабеля хватает примерно на 10 – 12 квадратных метров. Если брать обычный металлический вариант, то уже 6 квадратных метров, стоит около 6000 рублей, то есть 10 м² – 10 000 рублей, что примерно в 6 раз дороже!

Углеволокно представляет из себя: центральную часть – это собственно и есть углеродные (или как многие называют карбоновые) нити, они тонкие и мягкие, чем-то похожи на стержень карандаша (только не ломаются, а гнутся в разные стороны).

Верхняя часть (оболочка), сделана из фторопласта, выдерживает температуру в 200 градусов Цельсия. Кабель тонкий примерно 3 мм диаметре, достаточно хорошо гнется

Насчет потребления. Тут работает немного другая логика, нежели с металлическим теплым полом. У углеродного кабеля, чем больше отрезок — тем меньше он потребляет электричества (так 100 метров берут всего около 20Вт).

Вы сейчас подумаете вот он идеальный вариант, а вот нифига, он практически не греется, дай бог до + 10 градусов дойдет.

Чтобы вам добиться нормальной температуры, нужно делать отрезки по 10 – 15 метров:

• 10 метров потребляет – около 140 — 150 Вт, но и греется уже до 68 градусов
• 12 метров – примерно 110 — 122 Вт, разогрев + 48 градусов
• 15 метров – около 90 — 95 Вт, греется до + 31 градуса

Замеры примерные + — 2 Вт.

Также хочу вас предостеречь, отрезок в 6 метров, потребляет примерно 250Вт, но разогревается мгновенно до + 200 градусов, дальше оплетка начинает гореть. Это опасно! Не рекомендую отрезки под плитку менее чем 10 метров.

Как соединяется? Понятно, что просто соединить его с металлическим кабелем от проводки не получится, еще раз повторяю углеродный кабель — мягкий. Поэтому в комплекте идут полые гильзы, а также термоусадочные трубки.

Крепится очень просто, вставляем с одной стороны гильзы, зачищенное от изоляции углеволокно, с другой стороны зачищенный кабель питания проводки. Далее все это обжимается плоскогубцами (или другим инструментом), одевается термоусадка и подплавляется. В итоге очень прочное и безопасное соединение

Устанавливаем под плитку

У меня было три зоны под плитку. Это прихожая, кухня (перед гарнитуром), а также балкон (который я присоединил к залу, но потери тепла через пол, там реально самые большие). В прихожей решил сделать обычный теплый пол, на металлическом кабеле, в остальных зонах углеродный. Так сказать сравнить, ведь углеволокно использую первый раз, и было немного страшновато.

Так как углеродный кабель тонкий (3 мм диаметр), его реально удобно вкладывать в плиточный клей. И не нужно штробить стяжку

Как делали мы – было место, откуда выходил питающий кабель, с ним рядом был проштроблено место для термодатчика. Площадь, которую нужно было покрыть, около 4 квадратных метров (как в зоне кухни, так и в зоне балкона). Размеры примерно 3,5 метра длина на 1,2 метра ширина.

Углеродное волокно мы раскладывали отрезками по 12 – 13 метров. Получалось ровно 4 полосы. Скажу сразу, кто начнет считать, под мебелью пол не закладывали (да и зачем там греть).

13 метров прогреваются примерно до + 40 градусов, что для квартиры хватает реально за глаза.

Интервал между кабелем, делали около 8 см, конечно, пишут что можно делать 10 см в квартире, но первый раз я решил подстраховаться.

В итоге на балконе и в зоне кухне получилось около 4 блоков по 13 метров, по 4 полосы (то есть всего — 16 линий). Каждый блок подключался параллельно к питанию.

После заложили плиткой, пол остался в слое плиточного клея.

Замеры

Наверное, вам интересна информация про замеры.

Скажу только что электрик, который подключал терморегуляторы, до последнего не верил, что этот углеродный пол потребляет меньше, чем металлический.

Но потом он принес тококлещи, и мы замерили потребление. В общем на 4 квадратных метра, потреблял — 1,6А умножаем на 220 Вольт, получаем – 352Вт. Если брать металлического собрата, то там 1 квадратный метр потребляет – 150 Вт, то есть 4 – 600 Вт. Углеродный кабель почти в два раза экономичнее!

НО это еще не все. Я решил показать нагрев углеродного кабеля и обычного. У меня терморегулятор с шагом в 0,1 градуса. Я взял секундомер и засек как быстро нагревается тот и другой пол. Ведь прихожая у меня на обычном варианте.

Что получилось:

Обычный пол – 2,42 минуты нагрев на 0,1 градуса

Углеродный кабель – 1,01 изменение на 0,1 градуса. Причем он у меня на балконе, там потери больше.

Соответственно скорость нагрева также лучше, в два с небольшим раза.

Скажете, не может быть, как такое возможно. Все просто – углеродное волокно работает по другим принципам, ведь сердечник не из металла, а из углеродных нитей. Вот и вся разница. Это как сравнивать лампочку накаливания и светодиодную — потребление меньше в разы, а световой поток такой же.

По итогу, если бы я сделал все зоны из металлического кабеля (кухня, балкон), то потребление у меня было бы 1,2 кВт, причем нагрев медленнее в два раза. Из-за этого больше бы кушалось электричества. Сейчас у меня в этих двух зонах потребление 700 Вт, нагрев в два раза быстрее – экономия просто огромна, я думаю минимум 3 раза (а может и четыре), быстро нагревается, потребляя при этом меньше. Никакого дискомфорта не ощущаешь, пол такой же теплый, смотрел через тепловизор видно как греют жилы.

Пару слов про остывание. Зоны, которые находятся внутри квартиры, кухня и прихожая, остывают примерно одинаково. Ведь вы прогреваете стяжку, плиточный клей и саму плитку. Балкон остывает, конечно быстрее. НО и там интервал примерно такой, около 20 минут работает (нагоняет 2 градуса), потом 50 – 80 минут может не работать, все зависит от того какая температура за балконом, на улице.

Сейчас видео версия смотрим

Сейчас уже реально пожалел, что сделал прихожую на обычном металлическом варианте. Для тех кто думает, берите не пожалеете. Как говорит мой плиточник, первый такой кабель появился в 2016 году, он устанавливал пол под плитку. До сих пор работает, нареканий нет, то есть уже 5 лет, скоро 6 год пойдет. Да и экономия на электричестве, очень впечатляющая.

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Инструкция будет именно для котлов БОШ, она похожа почти на всех моделях, то есть применить можете не только для «6000W»

Для чего уменьшать мощность?

Тут все очень просто, зачастую мощность котла, скажем в 25 кВт, избыточна по отоплению для вашей площади.

Например, у вас дом в 100 кв.метров, а котел 25 кВт, он может отопить 250 кв.м., зачем ему номинальная мощность именно для отопления? Можно уменьшить, причем здесь будет немало плюсов:

• Небольшое уменьшение потребления газа. Оно реально небольшое, примерно несколько процентов. Ведь чуда не бывает, и котлу все равно нужно нагреть определенный объем воды. Просто это он будет делать более равномерно, потери тепла будут минимальны
• Увеличение срока службы теплообменника. Вот тут уже реально польза, многие знают, что от сильного пламени, он может просто прогореть. Таким образом, вы увеличиваете его срок службы примерно в два раза
• Избавляемся от ошибок по перегреву. Например у вас малый домик, всего 30 кв.м, а котел у вас на 25 кВт, он будет нагревать малый объем воды (или теплоносителя) в системе отопления, ОЧЕНЬ быстро. Причем он может закипать прямо в теплообменнике, ибо не успевает остывать. Посыплются ошибки. А вот если уменьшить мощность, от них можно избавиться

В общем — пользы много, но такой операцией занимаются в основном сервисные службы, мы же все сделаем сами, причем за несколько минут.

Пару слов про горячую воду

Сейчас многие могут спросить – «а нафига, брать такой мощный котел для малого дома? Если у вас 50 кв.метров, не проще ли взять на 5 кВт и не парится?»

Вам нужно решить для чего вы берете котел!

Мы берем двухконтурный вариант такой мощности, не только для отопления, но и для горячей воды. А вот тут 25 кВт, нужны как никогда

Простыми словами 25-ка будет производить около 10 – 14 литров горячей воды в минуту, этого хватит с комфортом принять ванну, душ и одновременно пользоваться водой на кухне.

А вот если вы возьмете вариант даже на 15 кВт, то его по приготовлению горячей воды, будет мягко сказать не достаточно.

Поэтому золотое правило – берем котел номинальной мощности, отопление уменьшаем с «оглядкой» на вашу площадь, а приготовление горячей воды оставляем почти по максимуму

Как уменьшить на котле BOSCH GAZ 6000W

Еще раз повторюсь, эта инструкция работает почти на всех современных моделях этого производителя одинаково

• Нам нужно «провалиться» в сервисное меню. Для этого одновременно зажимаем три клавиши, это «+», «-» и «стрелочка назад». Держим несколько секунд

• Появляется сервисное меню. ПОМНИТЕ, что настройки в нем важные, трогать их без дела не стоит. Также меню очень обширное, но понять что и как не так просто. Нам нужно клавишей «плюс», перейти в раздел который называется «L.2» и нажимаем «OK»

• У вас появится пункт «2.1A». Жмем «OK» еще раз.

• НА табло цифры до 100 процентов, это мощность вашего отопления. Если хотите уменьшить, просто жмем на «минус», выбираем нужное вам значение. Еще раз — например на 100 кв.метров, за глаза будет 50% (это даже с запасом). НА 50 кв.м — хватит и 25%.

• Чтобы котел запомнил выбор, жмем «OK» и ждем пока появятся квадратные скобки (ждать примерно 3 секунды), иначе ваши изменения не запомнятся

• Пункт «2.1b». Здесь уменьшается или увеличивается мощность контура горячей воды. Я вам советую ставить не более 90% (у меня примерно 85), так теплообменник будет ходить дольше. Не забудьте после коррекции нажать и подержать клавишу «OK» до «квадратных скобок»

Чтобы выйти, вам нужно пару раз нажать «назад». Все мы отрегулировали ваш газовый котел, как видите все достаточно просто.

Для тех, кто не понял, смотрим видео версию

НА этом заканчиваю, думаю, мои материалы были вам полезны. Читайте наш строительный блог, здесь много интересных материалов.

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

В этом материале я не буду говорить «мудрёными словами», а постараюсь донести до вас простую информацию, которая в будущем, возможно поможет вам сохранить свой «двухконтурник».

Что такое диэлектрическая муфта?

Это своеобразный изолятор, который не позволяет проходить потенциалу от земли (еще называют «блуждающими токами») на корпус газового прибора. Что уберегает управляющую электронику от выхода из строя.

Особенно сильно эффект проявляется на так называемых «умных устройствах» (где есть платы управления), например современных газовых котлах, менее на плитах и газовых колонках.

Как работает, устройство?

Устройство простое – по сути это пластиковый разделитель (корпус из прочного пластика), с металлическими наконечниками (в них находится резьба). Бывают под различные диаметры, это и дюйм, и ½, и ¾ дюйма.

Устанавливается до прибора, на газовую трубу, то есть это как бы «место разрыва». Таким образом, «потенциал от земли», не может пройти на корпус устройства (ведь электричество через пластик не проходит).

Как работает – для начала нужно вспомнить, что любая земля вокруг, а особенно влажная может проводить электрический ток. Это могут быть утечки тока из проложенных под землей кабелей, заземления домов вокруг и т.д. Напряжение может быть как большим, так и не очень, а вот сила тока почти всегда минимальна.

Труба для газа, проводится на участки, почти всегда на металлических опорах. Их зарывают в землю, и они прекрасно проводят электричество. Соответственно оно по трубам и далее металлизированным шлангам для газа, проходит на приборы. Вы эти токи можете даже не замечать, ибо скажу еще раз сила у них минимальная.

НО! Для управляющей электроники, особенно точной, они никак не нужны. Скажу даже больше, что они могут являться причиной ее выхода из строя.

Тут то и вступает диэлектрическая муфта — она отсекает эти токи, оставляя их на трубе, не подвергая прибор их воздействию.

Как вы поняли это просто изолятор, который ставится на газ, точнее на трубу.

Многие говорят, что она не нужна

Есть несколько мнений насчет этих муфт.

• Она не нужна, потому что токи не такие сильные, и они ничего не сделают электронике. Не совсем это верно, токи могут быть небольшими, но для плат управления они крайне не желательны. ЕЩЕ РАЗ повторюсь, современные двух контурные котлы, имеют кучу электроники, и зачастую она может от этого страдать. Так было например на котлах BOSCH. Там именно от скачков и блуждающих токов, сгорала основная плата, а стоит она очень недешево.

НО! Опять же на газовых колонках и плитах ее действительно не нужно, особенно на старых, ибо там нет сложных плат управления. Просто сгорать нечему

• В розетке есть заземление, поэтому диэлектрическая муфта не нужна. Заземление хорошо, но как показывает практика, оно не так сильно спасает от блуждающих токов
• Можно до котла поставить пластиковый газовый шланг или ПВХ трубу. Можно, но как показывает практика такие соединения менее прочные, чем металлические.
• Стоит дорого. Это из разряда бреда, самая дорогая, которую я видел – цена около 300 рублей. А так цены начинаются примерно от 95 рублей. НА фоне газового устройства и системы отопления, это просто сущие копейки

Поэтому я вам настоятельно рекомендую установить это устройство, стоит копейки, работает эффективно.

Из личного опыта

У моей мамы частный дом, не сказать что он новый, построен в начале 2000-х, я ей сам устанавливал систему отопления (наделал немного ошибок, ибо делал это в первый раз, почитать можно здесь). Также ставил двухконтурный котел, брал марки BOSCH, и у нас с ним были небольшие проблемы.

Гарантия у него два года, и примерно через 1,5 года, он начал немного глючить, посыпались ошибки, был плохой розжиг и т.д. Это при том, что мы проводим ему ТО примерно раз в полгода, то есть чистка, проверка давления в расширительном бачке и т.д.

После того как вызвали мастера по гарантии, он констатировал что плата управления нагибается, это было свойственно для первой партии BOSCH. Сейчас платы обновили, они стали работать намного стабильнее.

НО суть не в этом, именно он нам посоветовал эту диэлектрическую муфту, причем замерял напряжение на трубе и на корпусе котла.

Делается это так, один щуп вольтметра устанавливается в «ноль» розетки, а другой на корпус.

Так вот, на трубе для газа, до муфты, напряжение 225B, вот фото

А после муфты – 160B, но по словам специалиста это потенциал самого котла.

Плату нам поменяли по гарантии, поставили обновленную. Стоимость, если ее покупать самому около 8 – 10 000 рублей. Теперь подумайте, стоит ли покупка и установка диэлектрической муфты таких денег – конечно же нет!

Сейчас полезное видео, смотрим.

НА этом я заканчиваю свои материалы, думаю, они были вам полезны, читайте и смотрите наши канал и сайт.

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Начну с того что действительно 4 года назад, из каждого «чайника» (я уже молчу про телевизоры и радио), доносилась реклама – ЗАБУДЬ про ПАКЛЮ (он же ЛЕН) и наматывай только при помощи нити или ленты ФУМ! Соединение будет ходить просто огромное количество времени, и вообще быстрее трубы/радиаторы сгниют. Ладно бы реклама, но ведь и на форумах установщики со стажем говорили то же самое. Вот я и повелся, 4 года все было нормально, система отопления работала исправно, но потом как по мгновению волшебной палочки 7 из 9 радиаторов отопления начали течь! И виновницей тут стала именно нить.

Нить и лента ФУМ

По сути это одно и тоже, сделаны из фторопластовой пленки, химическое название политетрафторэтилен или ПТФЭ (PTFE). Лента сделана полотном примерно в 10 — 15 мм, а нить просто «набор» волокон (и вроде бы как она должна лучше уплотнять).

ОТОПЛЕНИЕ: Как показала моя практика, НИ ЛЕНТА, НИ НИТЬ – НЕ ГОДЯТСЯ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ! Никогда не «мотайте» на них!

Небольшая история. Из 9 радиаторов отопления, что я делал для своей мамы, 3 из них сделал на ленту, а 6 сделал на нить (только из-за того, что она ВРОДЕ БЫ лучше уплотняет соединения).

И действительно все это работала около 4 лет, проблем больших не было. НО дальше эта конструкция начала течь, особенно сильно это проявилось когда отопление стали переводить из «зимнего положения», в так называемое «весеннее» (когда с 55 градусов в системе, убавили до 42). Температура снизилась, и образовались многочисленные течи. Давление в системе падало, котел постоянно переходил в аварийный режим.

Оказалось что ни лента, ни тем более нить ФУМ, не подходят для отопления.

Почему же так? ДА все просто. Есть несколько пунктов:

• НИ лента, ни нить не имеют коэффициента расширения. Что я имею в виду. Когда у вас отопление работает зимой, при высоких температурах – металл расширяется. В местах соединения, он сильно прижимает уплотнитель (в нашем случае ФУМ). Когда вы убавляете температуру (весной), металл остывает, можно сказать сжимается, в местах уплотнения появляется больше места. Лента или нить, должны компенсировать этот зазор чтобы убрать течи, но этого не происходит – если один раз их прижали, то расширится, они не могут. Именно поэтому их не рекомендуется использовать в системах отопления, когда есть постоянное разогревание – охлаждение.
• Со временем они высыхают и делаются ломкими. Именно так произошло и у меня, нить просто крошится в руках. Почитав на форумах, я понял, что со временем они высыхают, теряя свои изначальные свойства

• Не пропитывается водой. Другие уплотнители, могут пропитаться водой, и расширится тем самым устранив течь, лента и нить, на это не способны
• НУ и как вишенка на торте – стоят они намного дороже, чем скажем тот же самый ЛЕН.

Именно поэтому делать на них отопление, мягко сказать не правильно. Как бы и кто вам чего не говорил!

ПАКЛЯ или ЛЕН

Это натуральные волокна (по сути, пакля и лен это одно и тоже), на них «мотали» (уплотняли соединения) еще наши деды и прадеды. И знаете, что я хочу сказать – ЭТО САМЫЙ лучший способ на сегодняшний день, он не утратил свой актуальности. И уплотнять ИМЕННО систему отопления нужно на них.

Стоит отметить, что сейчас с паклей продается специальная паста, которая наносится на нее, и делает соединение намного герметичнее.

Так почему же именно для отопления использовать ПАКЛЮ:

• Стоит дешево. Пучок, вместе с пастой стоит около 60 рублей. Для сравнения нить около 300 рублей
• Имеет способность к расширению. Как я писал сверху, если вы убавляете отопление, металл сжимается, даже если проявляются где-то течи, то ЛЕН быстро пропитывается водой – расширяется и эффективно устраняет течь
• Прекрасно герметизирует. Если научится правильно «мотать» то вы поймете что герметизация просто прекрасная, у пакли очень тонкие волокна, которые хорошо цепляются за резьбу. Причем на многих муфтах сейчас есть специальные зарубки, для того чтобы еще лучше зацепить эти мельчайшие волокна

После того, как я перемотал все радиаторы отопления, течи прекратились, давление перестало падать.

ЗАПОМНИТЕ – правильно делать ОТОПЛЕНИЕ ИМЕННО на ПАКЛЮ! Будет работать годами и не доставлять вам каких-либо проблем.

Холодная и горячая вода

НО постойте, для чего же тогда использовать ленту или нить? Зачем их вообще создали? Да все просто – они прекрасно подходят для водных магистралей. Там где есть постоянная температура.

Например, для холодной воды. Где нет теплового расширения и затем остывания, нет высоких температур. Герметизирует просто отлично.

Для горячей воды нужно уже думать. Понятно, что трубы почти всегда нагреты, они горячие в одном положении. Никто их убавлять не будет, температура также постоянна – ЭТО ПЛЮС. НО, воду могут отключать на время, например сезонные испытания, тогда трубы также могут остыть и в местах соединений могут появиться течи. Также со временем уплотнители ФУМ, могут засохнуть, как произошло это у меня.

Сейчас полезное видео смотрим.

В ИТОГЕ. Где нет высоких температур, нет расширения металлов — использовать ФУМ можно и даже нужно, прекрасные средства. Для отопления и горячей воды, я бы вам советовал использовать ПАКЛЮ с уплотнительной пастой, работает уже десятилетиями.

НА этом заканчиваю, думаю, мои материалы были вам полезны. Читайте наш строительный сайт.