ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

• Чем заменить брусок?
• Какой была стамеска до этого
• ШАГ 1
• ШАГ 2
• ВИДЕО

Стамеска состоит из прочного металла, заточить ее можно «бруском для заточки ножей» если он есть у вас дома. Однако у многих его попросту нет. Но постойте что такое брусок – по сути очень прочный каменный состав, попросту шероховатый камень, который может стачивать металл и при этом очень медленно разрушаться. Тогда давайте подумаем, чем его можно заменить?

Чем заменить брусок?

Честно сказать всем чем угодно, хоть кирпичом. Однако поверхность должна быть шероховатая и прочная. Кстати можно заточить и об асфальт. Но на улицу я выходить не стал, у меня балкон сделан их очень прочных бетонных блоков, а также на полу лежит плита. Именно об них можно заточить.

Какой была стамеска до этого

Если честно очень изношенной, потому как работали ей просто нещадно, и кстати хотели выкинуть. Но я ее реанимировал! Вот смотрим фото.

Видно, что основной резец не только затуплен, но и в середине выломлен – промят небольшой участок. Таким инструментом работать попросту нельзя, когда я хотел «продолбить» деревянную дверь под замок, она попросту мяла — но не «резала». Конечно, на наждаке заточка была бы сделана за пять минут  — но вот взять его негде. Итак, приступаем точить дома.

ШАГ 1

Для начала нужно снять, так сказать грубый слой, то есть убрать «канавку» в середине лезвия. Просто берем стамеску, выставляем лезвием под уклоном к камню (в моем случае это балконная стена и плита) и начинаем «тереть» прикладывая усилия.

Да это реально сложно, причем нужно тереть сильно и быстро, но эффект не заставит себя ждать, уже после 20 минут, лезвие сточилось и «канавка» ушла.

Затем я перевернул лезвие и также потер его об камень, чтобы сзади ушли все «задиры». Тут многим может хватить заточки, ведь по сути мы убрали смятый слой! Но сделали это по грубому, да и нож не такой острый, поэтому нужно набить «зеркало».

ШАГ 2

Понадобиться «наждачка» (наждачная бумага), только не говорите, что у вас ее нет! В крайнем случае, она продается в любом хозяйственном магазине, это действительно распространенный товар. Покупайте «нулевку» мелку наждачную бумагу, ей набить «зеркало» у стамески будет легче. У меня маленькой не оказалось, поэтому буду зачищать которой придется, у меня это «двоечка». Также начинаем затачивать об поверхность, сначала с одной стороны.

Затем с другой.

В итоге у нас образуется зеркало на резце, хотя не такое как хотелось бы (наждачка грубая), но все же пойдет. Нож стамески уже острый.

Для «полного зеркала», можно также поводить по кожаному ремню (желательно вдоль), тогда можно будет смотреться в лезвие. НО для меня это не принципиально – мне не на выставку!

Попробовал прорубить деревянную дверь, все прекрасно работает – именно прорубает, а не мнет!

Таким образом, мы заточили стамеску, своими руками и в домашних условиях, без какого-либо сложного оборудования. Нужно приложить немного силы, иметь кусочек наждачной бумаги (не обязательно большой) и все.

Видео версия статьи (смотрим)

Вот так вот легко и просто, думаю многим будет полезно. Читайте наш строительный блог.

Коронка по бетону для розеток, намного отличается от обычной коронки. Материал изготовления  прочный металл с использованием победитовых напаек.

Строение коронки по бетону

1)      Это чаша из прочного и толстого металла, на который напаяны кусочки победита по кругу, по центру есть отверстие с резьбой для крепления к основной части. Смотрим фото.

2)      Основная часть крепления в перфоратор. Сверху имеется резьба для закручивания чаши, также есть отверстие для победитового сверла (нужно для центровки). Нижняя часть устанавливается в перфоратор, как правило, имеет разъем SDS PLUS

3)      Победитовое сверло. Со многими коронками по бетону идет в наборе.

Для того чтобы использовать коронку нужно ее собрать. Для начала в основной части мы вставляем победитовое сверло (крепим болтами), затем закручиваем чашу по резьбе. Нужно собирать все плотно, чтобы не «болталось», иначе можете сломать саму чашу и сверло, или можете пораниться.

После того как коронка по бетону собрана, устанавливаем ее в перфоратор. После чего можно сверлить бетон.

Работа коронки похожа на работу победитового сверла, резцы которые расположены по краям на чаше, крошат бетон, образуя круг и углубляясь. Также в середине есть центральное отверстие. После того как вы углубились на достаточную глубину, нужно выбить кусок пропиленного бетона. Обычно он колится очень просто.

Небольшой совет — не берите дешевые Китайские коронки по бетону, они «умирают» уже после нескольких подрозетников (отваливаются победитовые напайки). Лучше взять подороже – хватит на долго.

Также после того как просверлили подрозетник, дайте коронки остыть иначе также могут отвалиться напайки.

Стоимость хорошей коронки по бетону для розеток в районе 1000 – 2000 рублей.

На этом все, читайте про другие инструменты для ремонта.

Начнем с определения

Сверло Форстнера – сверло, произведенное из углеродистой стали, оснащено боковыми пластинами (которые при вращении образуют круг), на которых закреплены режущие твердосплавные элементы (или резцы), для улучшения и увеличения производительности сверла. Такое сверло предназначено, не для сквозной резки! И применяется в основном в  производстве мебели.  

Сверло Форстнера, фото 1

Сверло Форстнера, фото 2

Сверло Форстнера, фото 3

Как видите такое сверло применяется в основном в мебельной промышленности, по опыту скажу что им делают отверстия для петель на дверки корпусной мебели. Однако есть и сверла Форстнера и по камню, правда стоят они в разы дороже, чем обычные по дереву.

Не стандартное применение

Однако ребята хочется сказать, что использовать для моек из искусственного камня можно, потому как мойка не вся каменная как думают многие, на ней есть только напыление которое имитирует камень, а сверло проходит это напыление как по маслу, далее более легкое основание, сверло также справляется и с ним, благодаря своим резцам и углеродистой стали.

резцы

Также при помощи сверла Форстнера можно высверливать отверстия и в многих других поверхностях, например в акриловых ваннах под смеситель или слив.

Небольшой совет берите сверло, с дополнительными резцами по бокам, смотрим фото.

Размеры

Сверла различаются как по диаметру, так и по длине ножки.

Максимальный диаметр сверла Форстнера лично я встречал в 100 мм (10 см), а самый ходовой диаметр – 35 мм, именно такие нужны для крепления петель. Также встречаются диаметры от 12 мм, до 35 мм.

Ножку сверла не принято делать длинной, ведь это сверло не предназначено для сквозной резки. Поэтому максимальный размер ножки который я встречал – 120 мм. У распространенного 35 мм сверла, ножка в 50 – 60 мм.

Сейчас небольшое видео

Вот такое полезное сверло. В заключении хочется сказать, если вы вызовете мастера по установке смесителя в каменную мойку, то вам это обойдется в 1000 – 2000 рублей, в зависимости от региона. Если будете врезать сами, то цена будет примерно 150 – 250 рублей, за сверло, вот и все! Экономия на лицо.

НА этом все, читайте наш ремонтный блог, плохого не посоветую.

При выборе паяльника нужно учесть несколько параметров.

1)      Марка и страна производитель. Понятно паяльник серьезного бренда будет лучше, чем сделанный в Китае на подпольной фабрике. Тут и качество сборки и надежность. Серьезные брендовые варианты, будут служить вам очень долго, при максимальной загрузке, то есть если вы каждый день работаете и паяете трубы. Но можно взять и наши Российские варианты, понятно что многие из них собираются в Китае, но есть не плохие варианты, у которых крепления и качество также хорошие. Все провода припаяны хорошо, толстые, не болтаются. Сама пластина также хорошо защищена. Может для промышленных масштабов его надолго не хватит, но вот для домашнего использования – вполне! Лично у меня такой Российский вариант, работает уже год, нареканий нет!

2)      Насадки. У любого паяльника полипропиленовых труб, в комплекте должны идти насадки, без них он бесполезен. Самые популярные насадки это 20, 25 и 32. Именно такие идут у большинства паяльников, но вот такие насадки как 40, 50 и 63, таких может не быть. Так что их наличие это большой плюс, такие насадки в основном используются в прокладки отопительной системы. Лично у меня полный набор, хотя брендовые дорогие паяльники не имели таких насадок, и их пришлось бы докупать. Также важно смотреть, чтобы насадки имели, так называемое антипригарное покрытие, наподобии как у сковородок «Teflon». С таким покрытием пластик от труб не будет прилипать к насадкам, а поэтому они всегда будут чистыми. Смотрим на это обязательно! Потому как насадки должны быть все время чистыми.

3)      Мощность. Скажем так, если вы планируете пользоваться паяльником только для пайки труб 20, 25 и 32 размеров, то вам можно взять мощность в 1 кВт или 1.5 кВт хватит за глаза! Потому как и этот паяльник будет хорошо плавить трубы. Но вот если вы планируете паять большие трубы таких размеров как 40, 50, 63 то 1,5 кВт будет не достаточно. Нужно брать как минимум 2,0 кВт. Желательно иметь два включателя, которые разделяют мощность. Например у меня два включателя, каждый по 1 кВт. Удобно, если паяю маленькие трубы, то включаю один рубильник, если большие то два.

4)      Упаковка, доп.комплектация. Большим плюсом будет если паяльник будет комплектоваться металлическим ящиком или чемоданом, как у меня. После работы паяльник очень долго остывает, а охлаждать водой его нежелательно. Поэтому если у вас только бумажная коробка, это неудобно, паяльник попросту может прожечь ее, тут и до пожара недалеко! А вот металлический ящик, сдержит температуру, просто установили на специальные крепления и все,  паяльник остывает. Также смотрим на наличие в наборе ножниц для резки труб  и специальных рукавиц, которые выдерживают большие температуры (если есть большой плюс), нужно отметить что не все даже дорогие паяльники имеют металлическую коробку, ножницы и рукавицы. Лично у меня в комплекте все есть.

Теперь небольшое видео.

Выбор паяльника для пластиковых труб — видео

Наверное, это основные критерии в выборе паяльника пластиковых труб, выбирайте правильно и он прослужит вам долгое время.

Шпатель – это резиновая, деревянная, пластмассовая, стальная или даже стеклянная пластина, к которой приделана ручка.

В ремонте, используются для отделочных работ. Нужен как для снятия старого слоя, например обоев или другого покрытия, так и для нанесения нового слоя шпаклевки или штукатурки. Для нанесения нового слоя обычно используют шпатель с металлической пластиной. Они бывают различных размеров, максимальный размер для ремонта около 1000 мм, минимальный размер шпателя около 20 мм. Большие типы используются для нанесения шпаклевки или штукатурки для больших поверхностей, а вот малые размеры  используются для нанесения отделочных материалов в труднодоступные места, обычно углы или узкие места стен, а также для заделывания проштробленных участков стен.

Для примера, я покажу два шпателя для шпаклевки стен, которые я применял в ремонте. Один — 100 мм, я использовал его для заделывания труднодоступных мест стен. И большой шпатель 450 мм, для штукатурки – шпаклевки основных участков стены.

Надеюсь, теперь стало понятно что это за инструмент такой. На этом все, вот такая легкая статья получилась. Читайте наш строительный сайт.