ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

• Кирпич
• Бетон или ГИПС
• Газобетон
• Бетонные блоки
• ГВЛ и ГКЛ
• ЦСП плита

Сейчас это реалии многих квартир – нет стен.

Давайте же вспомним, из чего стены делали раньше? Тут все просто – это либо кирпич, либо бетон, либо разновидности гипса. Все эти технологии можно применить и сейчас, однако стоит ли? Давайте разберемся, все по пунктам

Кирпич

Действительно эти стены являются самыми известными и раньше были очень распространены. Большим плюсам таких стен является хорошая прочность, а также хорошая звукоизоляция.

Однако сейчас делать их достаточно проблематично и этому есть несколько объяснений:

1. Кирпич нужно уметь класть, держать уровень, сами вы навряд-ли сможете, нужен опыт.
2. Нужен цемент, то есть нужно будет его мешать.
3. Сложность доставки, представьте — если вам привезли несколько сотен кирпичей, во двор многоэтажного дома? Вы перекроете все движение, а вот поднять их действительно сложно
4. Кирпич после укладки нужно будет «штробить» для проводки, причем для этого нужны алмазные диски. Работа сложная и очень пыльная.

Бетон или ГИПС

Сейчас это сложно вообще представить, если у вас нет стен в квартире, и вы хотите залить их из бетона. То вы «батенька» просто страдалец. Такой сложной работы я еще не видел. Вам придется делать формы для стен, а затем уже туда заливать бетонную смесь! Стены конечно получаться очень прочные, однако трудозатраты просто не соизмеримые. Да и дорого это будет стоять, опять же как вы будете затаскивать бетон на высокие этажи? Если будете дома мешать сами из цемента и песка, у вас будет строительная площадка, а не ремонт в квартире. Пол «уделаете» 100%. В советских домах, стены из бетона были уже в форме плит, доставлялись готовые на стройку и просто приваривались, а затем заделывались цементом в местах стыков. Сейчас эта технология практически умерла.

ГИПС — сейчас еще живет, но почему то он не получил широкого распространения. Как я подозреваю — из-за своей цены. Современные форм факторы ГИПСА, это плиты которые собираются как конструктор.

Газобетон

Производятся из вспененного цемента, поэтому очень легкие. Лично у меня стены именно из-за него. Делал такие мне застройщик, поэтому я их сносить не стал, они меня устраивают. Сейчас является одним из распространенных типов материала для межкомнатных стен.

Большие плюсы это легкость, хорошее удержание тепла, большие размеры (есть куски по полметра в ширину и 30 см — высоту), легкое крепление (есть пазы как у конструктора, в которые заливаете раствор и вставляете друг в друга), хорошая шумоизоляция комнат.

Однако минусы также есть, правда всего один – это прочность, можно пробить обычным молотком насквозь (кухню повесить проблематично), такие стены, скорее всего декоративные. Нет, я конечно повесил и телевизор и кухню, но крепления пришлось усиливать (может напишу отдельную статью).

Бетонные блоки

Практически тоже что и газобетон, однако делаются из цемента, есть так же большие размеры (50 см Х 30 см).

Прочные, некоторые имеют пазы как конструкторы, что облегчает их крепление, хорошая шумоизоляция, крепятся также на «раствор», можете повесить все что угодно (будет держать очень прочно).

Минусами можно назвать – их вес (реально тяжелые), сложная доставка (одному не справится опять же из-за веса).

ГВЛ и ГКЛ

Объединил в один пункт, потому что оба материала поставляются в листах и технология установки стен одинаковая. Сейчас многие делают стены именно из этих материалов. Знаете ребята практически всегда это обоснованно, ведь возведение из этих материалов очень «быстрое» и можно сказать «мобильное». Заказали листы, вам их привезли, прямо из машины перетаскали в квартиру (то есть вы не создаете никаких заторов на дороге) и затем мастера в течение 2 – 7 дней вам возводят такие стены. Очень быстро. Однако все хочется немного их разделить:

ГВЛ – наиболее прочный материал, чем ГКЛ, есть влагостойкий, подойдет для ванной комнаты. Не крошится даже от ударов, устанавливается на специальный профиль. Стены действительно ровные, при небольшом навыке можно справиться самому с возведением.

Есть небольшие минусы – шумоизоляция стены и теплоудержание «никакие», нужно обязательно прокладывать утеплитель и шумоизоляцию. Также если крепите кухню или ящики нужно обязательно попадать в профиль, иначе они могут просто упасть.

ГКЛ (или гипсокартон) – самый дешевый материал (поэтому многие его и покупают – из-за цены), однако и самый хрупкий, по сути это спрессованный гипс внутри, который сверху и снизу держат два листа спрессованной бумаги.

Большой минус это его хрупкость, реально сломать даже руками, я уже молчу о молотках и т.д. Не предназначен для ванной комнаты (сразу разбухает). Стыки листов, нужно аккуратно заделывать, специальной штукатуркой, иначе они могут разрушаться. Также как и ГВЛ, нужно утеплять и шумоизоляровать.

ЦСП плита

Сейчас достаточно много строителей каркасных домов, делают стены внутри именно из этого материала ЦСП плита (подробнее читайте здесь). Это экологически чистый и прочный материал, который состоит из цемента и деревянной преобразованной стружки. Есть различной толщиной, начиная от 10 мм, заканчивая 100 мм. Обычно крепят также как и ГВЛ – ГКЛ, его можно применять и ванных комнатах и в обычных перегородках.

Минусом является цена, вес и удобство монтажа, его действительно сложно крепить одному.

Это основные материалы, из которых можно сделать стены в квартире. Многие могут задать вопрос про OSB плиту, однако я считаю этот материал, все же для внешней отделки стен дома, а не для внутреннего применения.

Читайте наш строительный сайт.

ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

• Основные плюсы материала
• Минусы ЦСП плит
• Что из них можно производить, где применять?
• Размеры и цена ЦСП плит
• Темпы строительства

Сейчас многие производители каркасных домов и строений переходят именно на эту технологию строительства и причин этому масса, однако давайте начнем с определения.

ЦСП – это цементно – стружечная плита, изготавливается из цемента и различной древесной стружки, которые «связываются» небольшим количеством химических веществ для того чтобы древесная стружка минерализировалась – если можно так сказать «укрепилась».

После такого воздействия она эффективно противостоит гниению, эрозии и  другим биологическим воздействиям. Таким образом мы превращаем древесину в минерал, который не берут ни гниль, ни влага, грибки, грызуны, смена погодных условий, а также увеличивается устойчивость к огню.

Основные плюсы материала

Нужно отметить преимуществ, действительно много, давайте перечислим по пунктам:

• Экологичность – выделение вредных веществ на низком уровне, практически как у камня, то есть не выделяют ничего, поэтому уровень экологичности таких помещений соответствует самым высоким стандартам. Можно использовать как снаружи здания, так и внутри.
• Прочность – такие плиты бывают толщиной от 10 до 100 мм. Они действительно очень прочные их можно укладывать как потолок, так и на полы здания. «Тонкие» варианты идеально подходят для стен помещений.
• Устойчивость к влаге – проводили тест, погружали в воду, плита впитала всего 5% воды, что соответствует каменным материалам, геометрия материала не изменилась.
• Устойчивость к замерзанию — после 100 циклов заморозки – разморозки, практически не изменили свою геометрию.
• Легко режется, практически теме же инструментами что и OSB плиты.
• Шумоизоляция – на очень высоком уровне, стены из этих плит действительно очень эффективно «гасят» посторонние звуки.
• Огнестойкость – хорошо сопротивляется огню, намного лучше, чем деревянные аналоги.
• Устойчивость к грибкам, плесени, гниению, и прочим биологическим воздействиям.
• Сейчас существуют много декоративных вариантов внешней стены, так что можно их уже не декорировать.

Минусы ЦСП плит

Минусов немного, но они есть и существенные.

• Такие плиты тяжелые – строения из них могут не подойти для некоторых видов грунта. Нужно правильно рассчитывать, так например один квадратный метр ЦСП толщиной в 20 мм, весит около 14 килограмм.
• Если кладете такие плиты на не ровную поверхность, то они могут треснуть, как каменные листы. Так что при укладке пола нужно быть очень внимательными.

Что из них можно производить, где применять?

Ребята тут все — что душе угодно, начиная от мелких бытовых нужд. Таких как — подоконники, стены, перегородки, полы (с применением теплых) в квартире или дому. Также можно мостить дорожки в садах. Заканчивая строительством зданий:

• Бытовок
• Ангарных помещений
• Банных помещений
• Контейнеров
• Складов для хранения
• Погреба
• Уличные туалеты
• Каркасные строения, в том числе и дома для постоянного проживания

Размеры и цена ЦСП плит

Основные размеры, которые выпускают различные производили, практически унифицированы.

Это листы:

360 см Х 125 см (толщина от 10 мм), вес примерно 60 кг – стоимость начинается от 1000 рублей за штуку.

Такой же лист толщиной в 12 мм – весит 75 кг – 1100 рублей

В 16 мм – 90 килограмм, 1200 руб.

320 см Х 120 см (толщина от 10 мм), вес 53 кг – стоимость от 890 рублей.

Темпы строительства

Последнее что хочется отметить так это быстрота возведения строений из таких плит. Каркасный дом, площадью в 100 квадратных метра, 2 этажа — полностью могут построить за 20 дней.

Все работы по резке и креплению можно сделать самому, однако будет нужен напарник для помощи. Больших бригад в 5 – 10 человек не нужно, все можно сделать малым коллективом.

У меня есть пример — когда сын с отцом, за лето сделали приличный дом в 60 «квадратов» с отделкой.

Посмотрите пример такого дома.

На этом все, думаю, я вам подробно рассказал про этот материал, читайте наш строительный сайт, будет еще много интересного.

ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

• Определение
• Зачем нужна конопатка?
• Материалы
• Технология нанесения
• ВИДЕО

Если капнуть в историю, то дома раньше строили преимущественно из дерева и очень редко из камня, потому как он был слишком дорог и тяжел в обслуживании. И поэтому наши свами пращуры довели деревянное строительство практически до совершенства (по их технологиям). И первыми конопатку начали применять именно в те далекие времена.

Определение

Конопатка – это один из способов утепления сруба. При помощи него удаляются лишние трещины из строения, через которые может уходить драгоценное тепло. Также при помощи этого способа удавалось удалить небольшой перекос бревен, который образовывался при естественной сушке, дома становились намного ровнее и безопаснее.

Зачем нужна конопатка?

Если немного повториться, то для конопатки все две основные причины:

• Это удержание тепла внутри деревянного строения. При высыхании образуются трещины, в стенах в зимний период времени из них уходит тепло, и конопатка это способ заткнуть эти отверстия, если грубо выразится — щели просто забиваются подручным дышащим материалом.
• Это придание срубу более правильной формы. При усадки а у дерева она может достигать 10 %, какой-то конец стены может «сесть» больше чем другой, а поэтому дом перекосится. Даже бревно может лопнуть от возросшего на него давления. Происходит это как правило в первые два года. Так вот при помощи такой технологии, можно выровнять стены и придать правильную форму.

Однако сейчас существуют другие технологии строительства, это например оцилиндрованный сруб или же брус. Которым эта технология как бы не нужна, у них есть специальный замок в строении который запирает все щели! Однако на бревнах все равно можно увидеть материалы утепления. Так зачем? Все просто, есть пару второстепенных причин:

• Защита дерева. Зачастую конопатку делают из специального пропитанного материала. Который отталкивает воду и не дает ей проникнуть в соединительные трещины. А это полезно даже оцилиндрованному бревну.
• Декоративный эффект. Если делать из специального декоративного жгута, то это придаст дополнительный шарм и «теплоту» стены. Поэтому многие выполняют именно из-за дизайна.

Материалы

В далекие времена существовали всего пару материалов для конопатки, это:

• Мох. Раньше его часто применяли при строительстве домов, но сейчас эта технология практически сошла на нет.

• Пакля. Это грубое волокно растений, которое невозможно пустить в производство материи. Именно такое волокно применяют при заделывании щелей.

Однако сейчас начали применять более современные материалы:

• Джут. Это очень прочный экологически чистый материал, растительного происхождения. Он не поглощает воду, не гниет, обладает отличными теплоудерживающими свойствами, а поэтому желателен для применения.

• Льноватин. Этот материал сделан также в виде матерчатой ленты. Производится из так называемой – «льняной пыли», также как и джут обладает высокой стойкостью и хорошо держит тепло.

• Герметики. Это химическое средство, а поэтому оно понижает уровень экологичности сруба. Однако оно самое эффективное в удержании тепла и отталкиванию влаги. Как говорят эксперты – желательно использовать вместе с джутом. Также нужно обрабатывать сруб сразу, ибо впоследствии уже нельзя будет подбить, подправить.

Технология нанесения

Наверное сейчас многие задались вопросом, а как же конопатка наносится. Не смотря на простоту нанесения, все же этот процесс требует опыта. Если сами ни разу не делали лучше обратиться к профессионалам. Ведь только при помощи конопатки можно увеличить высоту сруба на 10 см, а также исправить «завалившийся» бок.

Для работ нам понадобиться различный забивной инструмент. Если брать профессиональный конопатчиков, то у них его можно насчитать по 20 различных форм. Но один инструмент все же неизменный, это «киянка по дереву».

Конопатка должна производиться сразу при постройке сруба. На бревно укладывают материал который был выбран строителями с напусками по 5 см по бокам. Затем укладывается новое бревно, на него кладется слой конопатки и т.д. После такого процесса, сруб получается «мохнатым» ведь видно выступающие части материала.

Затем этот материал начинают забивать при помощи специальных инструментов. Причем делается эта работа от нижнего венца к верхнему по всему периметру. То есть пробили весь нижний венец, затем перешли на уровень выше и т.д.

Сейчас различают всего два основных вида конопатки:

• «В растяжку» — этот метод как бы распирает бревна, образуя герметичное соединение. Обычно берется одна прядь, устанавливается и затем забивается до полной «остановки» (заполнения), то есть в натяг или растяжку.
• «В набор» — из нужного материала (обычно пакля) делаются длинные пряди толщина которых должна быть от 10 до 20 мм. Затем эти пряди набирают в петли, после чего каждую петлю забивают в щель между бревнами.

Сейчас небольшое видео для общего понимания.

А на этом у меня все, надеюсь моя статья была вам полезной.

ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

• БРЕВНО
• БРУС

Оба варианта действительно заслуживают внимания. Эти дома быстро возводимые и теплые. Что примечательно – внутри помещений практически не нужно производить «отделку». Достаточно покрыть стены лаком или краской на водной основе и можно расставлять мебель. Однако — какой же тип все же лучше и какому отдать предпочтение? Давайте по пунктам:

Бревно

Эти дома подразделяется на два основных типа – это рубленное и оцилиндрованное бревно. У каждого есть свои плюсы и минусы

1) Рубленное – это материал, который по максимуму приближен к натуральному дереву. Снимают только верхнюю часть (кору и под ней небольшой слой). Как говорят «старожилы» в постройке, такие дома могут стоять чуть ли не веками, потому как «несущий – внешний» слой остается на самом бревне, а не убирается.

Плюсы: — дешевый материал

                — долговечный, даже без покрытия специальными средствами

                — практически не трескается благодаря оставшимся смолам

Минусы: — не презентабельный внешний вид, бревна не такие ровные как хотелось бы

                  — дает большую усадку, иногда больше 10%

                  — строительство не такое быстрое, нужно подбирать бревна вручную

2) Оцилиндрованное – это материал, который получают путем машинной обработки, подгонкой под одинаковой диаметр размер. Бревно получается очень ровным и сразу же готово для постройки дома. Однако весь полезный внешний слой убирается, что очень сильно сказывается на долговечности дома, обязательно нужно обрабатывать специальными противогрибковыми и защитными средствами.

Плюсы: — красивый внешний вид

               — одинаковый размер, можно строить как конструктор

               — быстрое возведение дома из-за унифицированного размера

Минусы: — снят защитный слой с поверхности, значит нужно дополнительно защищать от гниения

                  — дает усадку, от 5 до 10 %

                  — зачастую трескаются, посмотрите небольшое видео как этого избежать.

                — нужна дополнительная прокладка утеплителя (конопатка)

                — зачастую стоят дороже «рубленного» варианта

Как видите дома из такого материала, имеют часть преимуществ и часть недостатков. Если взять моего друга, то он не хотел портить внешний вид дома, а поэтому рассматривался только оцилиндрованный брус, но у него много недостатков – может стоит посмотреть в сторону бруса

Брус

Здесь разновидностей еще больше. Однако можно выделить всего три основных вида – это обычный, профилированный и клееный профилированный.

1) Обычный – это брус, который делается из бревна, путем его распила на квадратные или прямоугольные формы сечения. Затем его устанавливают друг на друга и закрепляют. Это самый дешевый и самый не надежный дом. Построить может буквально каждый, однако обязательно нужно защищать от внешних погодных условий.

Плюсы: — доступность материала

               — дешевизна

               — быстровозводимость

Минусы: — зачастую не презентабельный внешний вид, поэтому нужно чем то обшивать

                  — трескается при усадки, потому что снят внешний защитный слой

                 — при сушке может деформироваться (появляются зазоры в стенах)

                 — нужна конопатка между брусьями, для утепления конструкции

2) Профилированный – практически такой же брус, только уже имеет специальный профиль для лучшей сцепки конструкции. Он также выпиливается из бревна.

Плюсы: — можно быстро построить дом

               — практически не требуется пакля

               — теплее чем первый вариант, потому как брусья идеально подходят друг у к другу

               — брус практически не деформируется при высыхании

Минусы: — возможно трещины

                 — нужно отделывать специальными составами против гниения

                 — иногда желательно обшить декоративным материалом

                 — дает усадку около 3 – 5 %

                 — дороже, чем первый вариант

3) Клееный – самый совершенный вид домов из бруса. Получается путем склеивания нескольких досок под давлением. Благодаря чему получается очень прочный материал, который не подвержен усадке. Далее на него наносят «профиля» для лучшей подгонки, поэтому практически не требуется утепление такого вида паклей.

Плюсы: — устойчив к гниению даже без обработки, потому как на производстве уже пропитывают специальными составами

                — практически не трескается

                — не дает усадки

                — красивый снаружи, можно не отделывать декоративными материалами

                — мало впитывает влагу

                — быстрое возведение дома

                — не подвержен вредителям

                — считается более долговечным и пожаростойким чем остальные конкуренты, в том числе и бревно.

Минусы: — самый дорогой из всех

                  — не такой экологичный, потому как используется клей и «пропитки» еще на уровне производства.

Мой друг выбрал себе дом именно из клееного бруса, все же надежность и теплота стен важнее. А производитель обещал, что используется клей и пропитки только класса «E0» то есть самые экологичные. Вот небольшие фото со строительства.

Как видите, смотрится действительно здорово.

ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

• Отборный сорт
• 1 СОРТ
• 2 СОРТ
• 3 СОРТ
• 4 СОРТ
• Из какого класса строить каркас для дома + ВИДЕО

По государственным стандартам различаются как доски так и бруски. ГОСТ 2695-83 выставляет основные требования к лиственным типам пиломатериала, в вот ГОСТ 8486-86 и ГОСТ 24454-80 определяет для хвойных материалов.

Основные требования это влажность, деформация при сушке, четкие размеры, а также наличие сучков и других неровностей.

При влажности в 20 % выставляются одни требования для размеров, а при большей или меньшей влажности другие. Кстати этот показатель описывает ГОСТ 6782.1 – 75

Оценка пиломатериала происходит по плоскости и кромки, наихудшей для доски. Брусья оцениваются по худшей стороне.

Теперь давайте пройдемся по сортам:

Отборный сорт

Самый дорогой сорт древесины, может носить название класс «А», дороже в 2 – 3 раза первого сорта.

Применяются в основном в кораблестроении и в автостроении. Из них может быть выполнены «борта» грузовых автомобилей части кабин, в судостроении из них делаются палубные доски, элементы кают иногда мачты яхт и т.д.

Основные требования – сучки допустимы, но только большие, или на расстоянии 2 метров друг от друга. Не допускаются сгнившие сучки, а также гнилые части древесины. Трещины могут присутствовать, однако их не должно быть больше 10 %, и они должны быть не глубокие, в основном образованные в результате усушки. Наклон волокон не более 5% от длины. Не должны быть части корневой системы в древесине. То есть пиломатериал должен быть чистый без каких-либо изъянов.

1 СОРТ

Или класс «B». Применяется также в промышленности, однако уже используют в производстве древесины. Стоимость дешевле, однако и требования к качеству ниже.

Основные:

— не допускаются сгнившие, выпадающие сучки, более 10 мм.

— не допускаются сквозные трещины глубина которых более 1 мм и длина которых ¼ от длины пиломатериала.

— не должны быть элементы гнилой древесины, а также элементы «омертвевшей» коры или зарастающей раны.

— не допустимо трухлявость, элементы которые имеют серый цвет, плесень или включения инородных частей

2 СОРТ

Класс «С». Требования уже не такие строгие, также могут применяться в производстве мебели, однако в закрытых местах, например каркас мягкой мебели или кроватей.

Основные требования:

—          Не должно быть больших сучков, размер которых больше 20 мм, которые выпадают или сгнили.

—          Не допускаются трещины глубиной 1 мм и длинной 1/3 от длины пиломатериала.

—          Трухлявость, гнилые места, части пораженные паразитами, не принимаются.

—          Инородные тела и механические повреждения также недопустимы.

Для этого сорта допускаются некоторые «пороки» древесины, но только те которые не портят общих характеристик и впечатления.

3 СОРТ

Класс «D». Реально это низкий уровень древесины. Но и очень дешевый, применяется в основном в упаковочном производстве, обычно это коробки, ящики и остальная тара.

Основные требования:

—          Не допускаются большие сросшиеся сучки и торцевые трещины, на всю глубину.

Остальные огрехи практически все допустимы, даже загнивание и повреждение древесного слоя и резкие наклоны волокон.

Обычно это обрезки от первого и вторых сортов пиломатериала или реально некачественная древесина.

4 СОРТ

Класс «E». Самый низкий класс, поэтому его применяют для производств побочного типа, например делают временные заборы на стройплощадках, опалубку для фундамента, поддоны, строительные леса. Может применяться для «времянок» или сараев.

Как вы поняли, здесь допускаются все оставшиеся несовершенства, тут идут все обрезки от предыдущих классов.

Цена самая низкая, обычно в 5 – 7 раз ниже «отборного типа».

Кажется что информации много, но реально отличия даже «отборного» класса и «первого» разительные, их можно увидеть, что говорится не вооруженным взглядом. Отборный брус или доска, ровная без изъянов – сучков и т.д., просто ровный «пласт». Первый сорт может быть уже с мелкими сучками и трещинками.

Из какого класса строить каркас для дома

Часто можно услышать такой вопрос — ребята каркас должен быть не ниже второго класса древесины (а желательно либо «первый», либо «отборный»). Причем нужно, чтобы у него была дополнительная обработка от гниения и впитывания влаги, только тогда он сможет простоять действительно долго. Также сушка дерева должна быть проведена правильно.

Небольшое видео как выбирают древесину в Египте, там аж 7 классов.

Вот такая вот информация, думаю она вам была полезна. Читайте наш строительный сайт.