СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Тут нет никакого секрета — все дома дают усадку, особенно сильно кирпичные варианты. Если делали ремонт сразу, меняли входную дверь (обычно от застройщика стоит дешевая или вообще «картонная»). Есть большая вероятность, что она не будет закрываться уже через полгода – год. ДА и через 3 – 5 лет, когда будет финальная усадка, дверь может сыграть

Плохо или туго закрывается дверь

Иногда замок все же может закрываться, но ключ в замочной скважине крутится очень туго. Вполне возможно, что через несколько дней, закрыть не сможете.

Происходит это только из-за того что стены дома давят на коробку при усадке, она начинает немного деформироваться, буквально на миллиметры или сантиметры, глазом это увидеть сложно, а замок уже не работает

Стоит отметить и сезонные колебания, особенно сильно в частных домах, где рядом вода в грунте. Зимой она замерзает и дом может поднимать (даже если у вас хороший фундамент). Эта нагрузка переходит и на коробку двери.

НА металлических вариантах, подгонка достаточно точная. Замочные отверстия высверливаются в металлической коробке и имеют небольшие зазоры хода.

Если ключ начинает ходить туго, уже стоит отрегулировать или обработать отверстия в коробке

Кстати не все двери одинаковы!

Разные двери

Условно их можно разделить на два лагеря, это дешевые металлические варианты и дорогие:

Дешевые – у них регулировка происходит намного проще, обычно есть какие-либо винты либо в самой петле или на коробке. Ее вы банально можете открутить, приподнять или опустить тот или иной угол и вполне вероятно, что все проблемы уйдут.

Зачастую такие варианты легкие, металла в них мало – как говорят матерые установщики их можно вскрыть консервным ножом.

Стоит отметить, что у них и дешевые петли и сами подшипники, со временем они могут изнашиваться

Дорогие – эти двери зачастую имеют толстый металл, от 3 мм и выше, они тяжелые, петли привариваются прямо на дверную плоскость, а также на косяк. У очень дорогих типов, они скрытые (чтобы их нельзя было срезать извне), но также привариваются.

Как вы понимаете отрегулировать их крайне сложно.

Конечно, есть варианты — можно подложить шайбы, но тут появляются три проблемы:

• Шайба должна быть прочная, чтобы ее не промял вес двери (зачастую он может быть более 100 кг), далее они начнут скрипеть
• Снять одному практически не реально, опять же из-за веса
• Часто нужно скорректировать размер менее миллиметра, а шайбы идут от 1 – 2 миллиметров и больше. Можно слишком «задрать» размер

По итогу если у вас – «дорогая дверь», то нужно «точить» коробку.

Регулировка металлической двери

Опять же если не регулируются петли, то нужно точить саму коробку. Если вызывать мастера, он скорее всего придет с трубчатым сверлом по металлу, выберет нужный размер из отверстий. Бывает даже лишнего.

Некоторые вообще срезают все перегородки между язычками, делают общее отверстие. Я не сторонник такого способа, потому как прижатие двери ухудшается.

ДА и размер зачастую нужно выбрать реально минимальный.

Что нам понадобиться:

• Круглый напильник по металлу. Плоский или квадратный тут не подойдет
• Зубная паста (желательно белого цвета)

Наносим зубную пасту на «язычки» замка, наносим гуще, чтобы они были закрыты пастой.

Вставляем ключ в дверь и пытаемся закрыть, «язычки» упираются в коробку и оставляют на ней след. Именно в этом месте которое нам мешает.

Как видите, здесь не закрывается дверь буквально из-за полмиллиметра.

Берем напильник и «выбираем» этот размер, можно идти прямо по следу от зубной пасты

10 минут работы и дверь прекрасно закрывается.

Далее нужно удалить пасту с язычков, сразу хочу отметить — никакого негативного воздействия она на механизм не производит.

Сейчас видео версия, смотрим

В итоге, не закрываться металлическая дверь будет только из-за усадки дома, иногда провисают петли или изнашиваются подшипники, но в основном это на дешевых вариантах. Дорогие будут служить вам верой и правдой не одно десятилетие. После того как вы проточите коробку, такая проблема не будет вам докучать.

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Нужно отметить, что котлы BOSCH именно серии 6000, это прекрасное соотношение цены – качества, поэтому многие их выбирают. Вторые по популярности это 2000 серия, ее очень часто ставят застройщики в квартиры. Но ошибка CE, может возникать на любой модели, даже на 4000 –й серии

Низкое давление в системе

Ошибка CE — возникает тогда, когда у вас падает давление теплоносителя в отопительной системе. НА каждом котле BOSCH есть манометр, который следит за перепадами давления. Есть так называемые красные зоны:

• Это крайне низкий показатель. Обычно падает менее 1 БАР (или атмосферы, тут кому как нравится)

• Также есть наоборот высокий показатель. Более 3 АТМ. Бывает это редко (если только реальная поломка, например теплообменника), потому как есть принудительный сброс давления.

В обоих случаях сработает ограничение, и котел отключится (манометр управляет электронным реле), на дисплее выдаст ошибку.

Ошибка CE – как исправить?

Исправляется она достаточно быстро, причем автоматически. Делаем по пунктам:

• Смотрим на манометр, если показатель ниже 1 БАР, переходим ко второму пункту
• Внизу котла BOSCH, где находятся трубы «подачи» и «обратки», есть запорный кран (ручка у него синего цвета), который нагнетает воду (если работает на воде). Поворачиваем его и нагнетаем нужное значение (идет достаточно громко, не перепутаете, или посмотрите видео внизу), обычно я советую около 1,5 БАР на холодную.

• После того как стрелка манометра поднимется в зеленую зону, ошибка CE, автоматически исчезнет. Пойдет розжиг, а далее нагрев

Инструкция достаточно простая, справится даже школьник. Но все же, я вам советую дочитать статью до конца, есть еще несколько нюансов

Ошибка CE – ушла, что делать дальше?

Обычно новички, нагоняют давление, что говорится «по полной». У меня может держаться — 2,5 БАРА, вот я и добавлю до этой отметки.

Однако — так делать нельзя.

Обычно давление падает — когда система охлаждается. Например, у вас отключили электричество, на пару – тройку часов, вода в (трубах и батареях) — остыла, по физическим принципам объем ее уменьшился, поэтому и стрелка на манометре пошла в красную зону (сработала ошибка).

Вы поворачиваете вентиль в низу, ждете, когда стрелка дойдет, до 2 или даже более БАР. Котел автоматически начнет греть систему. Давление начнет еще больше возрастать по мере прогрева, скажем в + 60 градусов, оно будет уже около 4 БАР. А у вас красная зона начинается уже в 2,5 БАРА, то есть котел опять может встать. Либо начнет автоматически скидывать «БАРЫ» через специальный шланг.

Простое правило – поднимите «на холодную» стрелку в 1 – 1,2БАР, больше не нужно. По мере прогрева, оно само дойдет до 2 – 2,5

Бывает я сам, вручную убавляю этот показатель. Мне легче не лезть в котел, а открыть «кран Маевского» на радиаторе который стоит рядом.

Несколько причин ошибки CE

Давайте разберемся, структурированно по списку, почему может падать давление на BOSCH 6000:

• Отключили свет на длительное время, вода банально остыла
• Утечка в трубах, особенно актуально, если у вас металлические варианты. Возможно, где-то прогнили
• «Не держат» радиаторы или фитинги (прочие соединения). У меня такое было из-за ленты ФУМ, использовать ее на системе отопления – нежелательно. Каждый радиатор по капельки «сочился» в местах уплотнения, давление постоянно падало. После того как все заменил на «ПАКЛЮ», убрал ФУМ ленту. Проблема исчезла. Как я и писал сверху, если есть утечки, то ошибка может возникать каждый день, ну или несколько раз в неделю.

• Не держит расширительный бачок котла BOSCH. Он имеет мембрану внутри, давление в нем должно быть около 1 – 1,5 АТМ. Если будет ноль, тогда при нагреве и охлаждении будут слишком сильные перепады. Например, котел нагрелся до 60 градусов, отключил горелку, начал просто гонять теплоноситель по системе. Значение на манометре может упасть почти до критического значения – 1БАР. Сработает защита.

• Воздух в батареях. Опять же могут быть сильные перепады. Просто нужно стравить весь воздух при помощи «кранов Маевского», либо поставить на двух радиаторах (желательно отдаленных) – автоматические клапана
• Неисправен насос. Это бывает при длительном обслуживании и когда у вас достаточно жесткая вода. НА роторе насоса (зачастую они мокрого типа) постепенно начинает образовываться накипь, и когда ее будет критическое значение, теплоноситель будет прокачиваться намного медленнее, из-за этого опять же стрелка манометра может падать вниз (особенно если неисправен или нет давление в расширительном бачке). Нужно снять, прочистить или обслужить насос
• Забит основной теплообменник. В его каналах от воды, также оседает накипь, они сужаются, из-за чего давление может падать.

Но как показывает моя практика использования BOSCH GAZ 6000,  у меня версия именно на 24 кВт. Ошибка «CE» проявляется в 90% именно из-за охлаждения теплоносителя, при отключении электричества.

Как можно перестраховаться?

Последний мой совет, но не менее важный — купить не просто стабилизатор электричества для котла (он реально спасает от резких перепадов напряжения). А взять ИБП (Источник Бесперебойного Питания).

Принцип у него простой: – когда есть электричество, он его накапливает, когда электричество пропало, он его отдает. Также работает как стабилизатор

Хватит за глаза по мощности на 500 – 600 Ватт. С тем учетом, что для работы котла нужно максимум – 120-150 Ватт в час, такой ИБП проработает около 4 – 5  часов.

Если вы живете не в глухой местности, такие отключения крайняя редкость. А значит, система вставать и охлаждаться не будет. ДА и вы будете всегда с отоплением, даже если отключили электричество на час – два.

Сейчас видео версия, смотрим.

НА этом заканчиваю, надеюсь, моя развернутая статья вам помогла. Читайте наш блог, подписывайтесь на канал

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Сразу хочу предупредить — мы будем говорить именно о ремонте в новостройке, то есть можно выразиться «с нуля». Когда у вас нет ни стен, ни стяжки, проводки, да и зачастую дверь стоит из «картона». Когда человек заходит в такую квартиру он просто теряется. Не волнуйтесь, сейчас все расскажу

Усадка дома и ремонт

Подойдет это не для всех (особенно тем, у кого это единственное жилье). Но желательно чтобы дом немного отстоялся. Что я имею в виду — новостройка, в первый год – два (все зависит от материала дома), дает усадку.

Если вы сразу сделаете чистовой ремонт — то есть большая вероятность что могут пойти трещины, как на стенах (скажем за обоями — краской), так и в ванной, банально плитка может потрескаться. Это абсолютно нормально, любое строение дает усадку.

В первый год — многие ваши соседи по новостройке, также начинают делать ремонты, конструкция намного утяжеляется (одна стяжка пола и стены чего стоят), прибавьте сюда работу перфораторов, различную пыль из вентиляционных каналов. Поэтому избавиться от трещин и от пыли, будет сложно.

В первый год – я вам советую сделать черновой ремонт. Например — поставить стены, залить стяжку пола, сделать проводку, заменить дверь и застеклить балкон, если он есть. Можно даже сделать штукатурку. Если трещины пойдут, это место можно будет быстро исправить

Где можно ремонтировать новостройку сразу?

Как я писал сверху, многие банально не могут терпеть – ибо это единственное жилье и в него срочно нужно переехать. НО стоит помнить некие правила:

• Если дом из кирпича, панелей или газоблоков (часто используется для малоэтажного, до 4 этажей строительства) – все же стоит подождать. Начать хотя бы с черновых поверхностей
• Если дом из монолита (то есть литье). Усадка конструкции будет минимальной. Здесь есть шанс, что трещин будет минимум. Можно ремонтировать сразу, но и здесь нужно помнить об армирующих технологиях (например, для пола и стен).

В любом случае – я вам настоятельно советую подождать, хотя бы, полгода. Подкопите денег для стройки (их нужно будет не мало), займитесь планом или дизайн проектом (на это также может уйти пару месяцев). Глядишь — больше времени пролетит. За это время здание уже даст усадку, можно будет уже не бояться.

Этапы ремонта в новостройке

Почему то многие строители (ремонтники) уверены, что таких этапов не существует – однако это большая ошибка.

Конечно, все зависит от начальной стадии квартиры. Однако сейчас все больше застройщиков вам сдают просто голые стены. Вам приходится все начинать с нуля.

На моей практике, только пару новостроек (из восьми), были с какими-то работами:

В одной была проводка (а также электрический щиток), причем она была под стяжкой, которая была уже залита. В другой квартире — были сделаны работы по черновому полу, стояла рама на балконе, металлическая дверь, была сделана электрика. В остальных объектах не было совсем ничего, даже входные двери были картонные.

Именно с такими квартирами сталкиваются большое количество покупателей, особенно если это большие мегаполисы, такие как Москва и Санкт-Петербург. Вам нужно четко и по полочкам понимать этапы вашего ремонта (про них чуть ниже). Однако хочу вам дать совет, когда дом еще строится:

Если у вас есть балконная рама, ее устанавливает сам застройщик (прописано у вас в договоре). Как правило, в ней нет стеклопакетов. Идет только одно стекло. Можно спросить у застройщика кампанию, которая занимается установкой (очень часто это подрядная организация). Доплатить буквально немного (на одном объекте я отдал всего 15 000 рублей), и вам поставят сразу стеклопакеты. Это добавит вам шумоизоляцию, ну и конечно будет теплее на балконе

Если у вас балкон будет меньше, можно обойтись 10 000 рублей. Рама будет нормальная, а не та, которую хочется постоянно переделать

Шаг первый – разработка планировки

Очень важно начинать ремонт с разработки планировки. Это может быть самостоятельный ваш план, либо профессиональный дизайн проект.

Этот пункт делать – ОБЯЗАТЕЛЬНО! Я просто хочу, чтобы вы меня услышали сейчас:

• Можете сделать план сами — должны продумать и проработать все части квартиры, как у вас будут располагаться розетки, где будет теплый пол, сколько будет освещения, как будут идти трубы, где будет установлен фильтр для воды, проработать сам узел и многое другое. Человеку без опыта в ремонте, сделать это крайне сложно. Но зато бесплатно! Можно покапать в интернете и найти похожий на вашу квартиру проект, со всеми зонами (бывает это кране редко, именно грамотный проект – но бывает)
• Дизайн проект. Да за него нужно отдать немало денег, сейчас средняя цена по России примерно 1500 – 2000 рублей за квадратный метр (в мегаполисах может быть еще дороже). Однако это того стоит. Будет все рассчитано до сантиметра (если дизайнер хороший), сколько брать провода, как и где располагаются розетки, сколько плитки, сколько ламината. Какая будет мебель, какой санузел. ДА и банально вы будете понимать, какой в итоге у вас должен получиться ремонт в вашей новостройке.

Я сам раньше не понимал дизайнеров – думал это пустая трата денег. А сейчас понял одну истину – с дизайн-проектом можно закончить ремонт, а не отложить его на неопределенный срок. Не будет желания что-то переделать, перевесить, выбрать другой цвет. Вы уже видите окончательную картинку. Причем дизайнеру можно поставить задачу, например бюджетный вариант с мебелью из ИКЕА (для мегаполисов это сейчас очень актуально)

Начинать ремонт с нуля, без плана или дизайн — проекта, впоследствии может привести к куче переделок. Не возможно все учитывать в голове. Нужен структурированный проработанный план «от» и «до»

Шаг второй – подготовительные работы

На этом этапе, я вам советую посмотреть на три пункта:

• Балкон. Если нет рамы, нужно стеклить обязательно, причем в теплую погоду. Монтажная пена нормально встает до – 10 градусов Цельсия. Если температура ниже, я вам не советую заниматься установкой. Опять же смеси для пола (если будете заливать, не все выдерживают низкую температуру).

• Стояки. Очень часто бывает что батареи — близко висят к стенкам, а как обычно у них только один термокран, который можно перекрыть. Когда вам будут штукатурить стены, чтобы сделать это максимально качественно мастера зачастую снимают радиаторы. Нужно два крана, поэтому заранее побеспокойтесь над этим. Я обычно ставлю либо два крана (хотя не всегда это правильно). Либо сверху термокран, а снизу просто обычный шариковый. Также иногда в новостройках (особенно по дизайн проектам), нужно переваривать стояк. Скажем, ставите высокий радиатор. Это все нужно делать заранее перед основными работами. Просмотрите свои радиаторы и стояки

• Входная дверь. Не один нормальный ремонтник, не приедет к вам на объект, если у вас стоят «картонные» двери. Потому как у них только инструмента бывает на сотни тысяч рублей, которые легко могут украсть. Так что нужно заказывать обязательно металлическую дверь. Причем не отдавайте сразу все ключи от замков (строители тоже разные бывают), достаточно только один скажем нижний.

Все эти три пункта делаем перед основными работами, это правильная последовательность. Если хотите это обязательные условия

Шаг третий: грязные ремонтные работы

Теперь нужно «начинать строить», как я обычно говорю бригадам (которые у меня работают)  — это не ремонт в новостройке, а стройка:

Что делают первым пол или стены?

Первым делом вам нужно установить стены. Бывают они двух типов, тяжелые и легкие.

Тяжелые (это различного типа блоки, кирпич) — ставятся на черновое, твердое покрытие (плита перекрытия, вылитый монолит – не важно).

На вылитый пол (на стяжку), ставить их нежелательно! Ибо они могут немного просесть, стена пойдет трещинами.

Легкие стены (это легкий профиль, к нему прикручивается гипсокартон или гипсоволокнистый лист), их можно ставить и на финишный (залитый) пол. Нагрузка от них в разы меньше. Но я вам советую все же рассмотреть первый вариант, ибо весь этот гипсокартон – никакая шумоизоляция и прочность, банально подумайте, как будете вешать кухню.

Электрика

Разводится проводка, а также устанавливается щиток. Почему все это делается до стяжки? Сейчас все популярнее становится проводка на полах, а не потолке.

Вы экономите очень много на проводе. Ведь провести по полу, а потом поднять на 20 – 25 см от поверхности чистового покрытия, дешевле, чем спустить провод сверху. Перерасход идет примерно на 30 — 40%. А медный провод сейчас недешевый. НО здесь есть минус — если что-то случится, добраться до провода будет очень сложно.

Заливаем пол

Его можно лить как до проводки (если разводка у вас сверху), так и после (если у вас она в стяжке). Причем я вам советую сразу заливать несколько слоев, потом ровнять финишным полом (наливные составы).

Сейчас тенденции современного ремонта такие, что пороги не устанавливаются. Также многие ровняют с поверхностью пола на балконе, а иногда его вообще соединяют.

По сути уже готовый черновой ремонт, теперь можно начать чистовую отделку

Шаг четвертый: санузел, трубы, короба

С чего начинать ремонт в санузле? Это 4 обязательный шаг. Здесь также есть несколько этапов.

• Разводка водных труб и канализации. Как правило, все это разводится из санузла.
• Полотентесущитель. Его также нужно просчитать, где он будет, на коробе, который вы отстраиваете или на стене (нужно штробить).
• Строим короба или пьедесталы для ванной – душевой кабины (опять же все зависит от того что у вас будет – душевая кабина, инсталляция и т.д.)
• Отделка плиткой. Это финишный момент, но он очень грязный и пыльный. Ибо вам нужно где-то ее будет резать, причем иногда «болгаркой»

Санузел почти готов, не хватает только части мебели (которая может устанавливаться в финальном пункте). А вот ванна, унитаз, все уже будет установлено — работоспособно.

Пятое: штукатурка, шпаклевка и плитка

Следующим в нашем списке по ремонту. Начинаются работы по штукатурке и шпаклевке.

Вообще эти работы начинаются почти одновременно с плиточником, то есть предыдущий этап. Ему нужно сделать стены, на которые он будет наносить плитку, причем они должны хорошо высохнуть. За коробами и пьедесталами штукатурные работы не обязательны!

Однако если будут мокрые зоны, например душевая кабина с самодельным поддоном из плитки. Вам нужно предусмотреть гидроизоляцию, чтобы не пролить соседей. Это важный этап в новостройке

Получается так — плиточник работает в ванной комнате. А вторая бригада штукатурит и далее шпаклюет стены в остальной квартире. После этого получаются идеальные стены для поклейки обоев или покраски (кстати, они очень сильно отличаются – под покраску нужно нанести как минимум 7 слоев, а под обои достаточно всего три. По деньгам, это сильное различие).

Шаг шестой: Обои или пол, что раньше?

Есть кучу различных мнений, что при ремонте квартиры в новостройке, раньше нужно делать именно пол или стены. Есть бригады, которые делают по разным методикам.

Расскажу, как делаем мы:

Начинаем именно с полов. Плиточник, который закончил санузел, выходит на фартуки (если они есть по дизайну). Далее спускается на пол, выкладывает плитку с учетом теплого пола. В квартирах мы используем карбоновый кабель, с АЛИЭКСПРЕСС работает просто супер, меньшее потребление – быстрый нагрев, посмотрите вот это видео

После начинаем выкладывать финишный пол, обычно это ламинат (возможны другие вариации линолиум или кварцвенил).

ВАЖНО!!! Уровень пола с плиткой, должен совпадать с уровнем другого чистового покрытия. Чтобы не было стыков и переходов. Также мы не делаем пороги. В реалиях современного ремонта, они не нужны. Потому как многие сейчас покупают робот-пылесосы, а они зачастую не могут преодолеть препятствие в 2 см высотой

При работах по полу, будет много пыли, опилок, грязи. Все это может загрязнить ваши стены, если они уже финишные.

Еще один момент, при оклейке обоев вам нужно будет где-то наносить клей на поверхность полотна, обычно это делается на полу. А если у вас его нет?

Именно поэтому нужно начать делать пол, а уже потом идут стены.

Причем при поклейке обоев полы зачастую вымываем, чтобы можно было комфортно расстелить полотно и уже его промазать клеем.

Если у вас покрасочные работы, полы закрываются пленкой – наносится краска, обычно это несколько слоев.

Седьмое: межкомнатные двери и плинтуса

С чего начать с дверей или плинтуса? Первое именно двери, а не плинтус. Ставятся межкомнатные двери, устанавливаются «коробки», последнее – обналичка.

Плинтус крепится уже после. Неважно пластиковый он у вас или акриловый.

Если хотите красивый внешний вид, современный ремонт в своей новостройке, то я вам советую именно акриловый высотой, как минимум — 10 см. Он приклеивается на специальный клей к стенам, углы запиливаются, стыки заполняются специальным составом. После наносится краска на поверхность. Да, крепить его сложнее, стоимость работ выше. Но мы же боремся за красоту, причем очень часто дизайнеры вносят его в свои проекты.

Соответственно плинтус должен вплотную подходить к обналичке дверей, стыки должны быть прокрашены. Именно поэтому делают в последнюю очередь

Важно отметить: Если вы ставите скрытые двери, коробка устанавливается в стену, на одном уровне с плоскостью (зачастую и красятся в один цвет).

То их нужно устанавливать на этапе возведения стен, затем штукатуркой скрывать коробку, а шпаклевкой вытягивать один уровень.

Последнее: установка потолков

Есть много решений по установке потолков. НО мы используем всего два типа:

Потолок из ГКЛ или ГВЛ

Они собираются на этапе возведения основных конструкций, когда стены еще не имеют чистовой отделки.

НО у таких вариантов, есть минус – когда дом будет играть, даже после нескольких лет, могут появиться трещины на поверхности. Конечно, их быстро можно локализовать, но это опять грязь, пыль, покраска. А если квартира уже заселена? Не совсем удобно.

Натяжные потолки

Это самый простой и легкий тип потолков, сейчас мы часто используем именно этот вариант. Установка происходит уже после чистовой отделки стен. Хотя многие и говорят что это не правильно. Как мне кажется, все зависит от прямоты рук исполнителей.

Правильно делать так:

• На стены наносится специальная защитная пленка. Которая закрывает верхнюю часть стены, (примерно до середины). Клейкая часть не оставляет никаких следов
• Работы по креплению профиля, мы используем теневой (про это чуть ниже), а также мест крепления светильников. Когда высверливается отверстие, обязательно используется пылесос (обычно строительный мощный). Это не позволяет образовываться пыли.
• Натяжка полотна, это вообще не пыльная, а скорее жаркая работа.

Про натяжной потолок ходят до сих пор два распространенных мифа:

Первое – они не экологичные. Сейчас огромное количество компаний, в том числе и Российских, производят полотно. Зачастую они имеют экологическую сертификацию стандарта Е0. Это говорит о том, что никаких вредных выделений просто нет.

Второе  — они пахнут. Действительно потолки примерно 15 лет назад пахли. Даже после установки, в течение 3 – 4 недель. Находится в помещении, было «мягко сказать» некомфортно. Однако и экологическая составляющая раньше оставляла желать лучшего. Сейчас потолки пахнут только в момент установки (даже относительно дешевые варианты), все потому что его нагревают до высоких температур. Однако через час запаха уже нет.

Теневой профиль

Отдельно хочется отметить так называемый — теневой профиль натяжного потолка. Если начинаете делать современный ремонт в квартире, я очень советую его посмотреть.

Работает он так, идет специальный профиль, который имеет зазор от стены в 0,5 – 1 – 2 см. Когда натягивается полотно, получается небольшой зазор до стены. Потолок как будто парит, образуется тень, из-за чего он и получил название «теневой».

Такого эффекта, при использовании других покрытий получить сложно. А здесь это реализовывается за один день.

Ремонт квартиры «от» и «до»

Конечно последним этапом, является установка мебели. Но это уже не относится к ремонтным работам

По сути, рассказал — как я делаю в своих объектах (сейчас говорили о новостройках) ремонт квартиры, как говорится от и до. Можете добавлять статью в закладки и пользоваться.

Для тех, кто больше воспринимает видео, смотрим этот ролик. Он также большой, но подробный

Почитайте материал еще раз, вникните в важные моменты, ведь цена ошибки – ваши, зачастую не малые деньги.

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Этим методом я пользуюсь уже порядка 4 – 5 лет (у меня нет антенны), никогда еще не было никаких проблем. Однако я хочу предупредить — имею современный СМАРТ ТВ от компании Samsung. Если у вас старый телевизор, то скорее всего, придется покупать приставку (и желательно на ANDROID).

Какая проблема была у меня

Моя квартира находится в черте города. У меня 4 этажный, можно сказать клубный дом, а перед ним много высоток, как 9, так и 18 этажных.

Они как стеной перекрывают сигнал от вышки, и цифровое телевидение работает очень плохо. Я приносил несколько антенн, с усилителями и без. НО работоспособность именно внутри квартиры – никакая. А в дождь и снег, сигнал еще больше «проседает».

Конечно можно было решить проблему, подключившись к крышной антенне, но жильцы на общем собрании решили ее не ставить.

Ибо у многих операторы кабельного телевидения, спутники, и им это не нужно

Смотрим телевизор через интернет

Как я писал выше — у меня СМАРТ ТВ. Сейчас почти у каждого производителя (Samsung, LG, Sony, Philips и т.д.), есть огромное количество различных приложений. Причем зачастую они предустановленные (то есть находятся уже в системе)

Так вот, многие так называемые онлайн кинотеатры, типа IVI, МЕГОГО, OKKO и т.д. имеют функцию просмотра телевидения онлайн (зачастую эта функция бесплатна).

Самым удобным приложением для того чтобы смотреть телевизор, на мой взгляд является МЕГОГО.

Еще раз повторю, скорее всего (если у вас СМАРТ ТВ), оно уже стоит. Но если его нет, то можно скачать через приложения (у САМСУНГА, это вкладка APPS).

Просто запускаем его с пульта (закрываем все заставки, которые могут появиться). Ищем вкладку телевидение – смотреть бесплатно.

И ВУАЛЯ, все работает!

Сейчас это 58 каналов. Входит — 20 обычных цифровых, плюс 38 добавляет вам сам МЕГОГО (они каждый месяц могут меняться).

От себя отмечу, что это стабильное приложение, которое работает без зависаний и каких-то глюков (бывают конечно, но крайне редко, примерно раз в полгода).

Как смотреть на даче без антенны?

Я смотрю телевизор через проводной интернет (все же я считаю, что кабель стабильнее всего). Однако практически каждый современный СМАРТ, имеет функцию WI-FI.

Например, у друга, на даче куплен дешевый телевизор от компании XIAOMI (брал 32 дюйма, со скидками вышло — недорого). Так вот, там есть и WIFI, и ANDROID, да и МЕГОГО сразу установлен

Что мы делаем. НА смартфоне «расшариваем» точку доступа. ТО есть теперь он будет работать как роутер WIFI.

В настройках ТВ, ищем эту сеть – подключаемся – и смотрим телевизор.

Вот так легко и просто и антенна не нужна. Зачастую на многих дачах уже есть проводной интернет, так что там можно пользоваться без каких либо проблем

Про скорость интернета

Сейчас многие могут сказать – интернет нужен быстрый. А вот и нет, смотреть телевизор через МЕГОГО можно и на не высоких скоростях.

Например, на даче друга скорость примерно около 4 – 8 Мб, этого вполне достаточно чтобы смотреть телевизор. МЕГОГО автоматически настраивается на скорость, он может убавить разрешение, если это нужно. Также он зачастую буферизирует эфир. Так что, даже точки доступа через телефон – хватает, чтобы смотреть телевизор без антенны

КОНЕЧНО! Работает это в тех областях, где хоть как-то представлена сотовая связь. Если у вас телефон не работает, то не будет и точки доступа, а соответственно телевизора.

Сейчас видео версия смотрим

Как я считаю что скоро, антенна будет совсем не нужна, чтобы смотреть телевизор (лично я уже около 4 – 5 лет ей не пользуюсь). Да и сами ТВ станут умными, сейчас даже самые дешевые модели идут «СМАРТ». Думаю, моя инструкция вам помогла, пользуйтесь.

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

В самом начале я хочу сказать – почему производители не придумали их раньше, ведь безободковые унитазы реально крутые. У них огромное количество положительных моментов, и практически нет минусов.

Безободковый вариант: конструкция

Отличие таких унитазов кроется в самой чаше. Как становится понятно из названия, она не имеет ободка.

Это важное конструктивное решение, которое изменила технологию смыва (сейчас нужно намного меньше воды), а также намного упростило гигиеническое обслуживание данной конструкции (стоит отметить — что чище не только сам унитаз, но и стульчак, но про это чуть ниже).

Данные модели появились не так давно в 2014 – 2015 годах (как обычно у топовых компаний). НО сейчас все больше производителей (даже бюджетного класса) выпускают такие модели

За границей такая технология получила название Rimless (что означает «без обода»), также есть наименования Rimfree или Rim-Ex.

Чем отличается от обычной модели?

В обычных моделях есть так называемый ободок (обычно делается из того же материала что и сам унитаз, например из фарфора). В обычной конструкции, основной поток идет в середине, а по бокам лить небольшая часть. Важно, что количество одновременно смываемой воды, варьируется от 8 до 10 литров (что достаточно много).

Безоботковый унитаз работает немного по-другому. В задней стенке есть специальный рассекатель. Вода под большим напором проходит через него, разделяясь как бы на две зоны. Первая зона подает воду вниз (длинное и узкое отверстие), под сильным напором.

Вторая зона это отверстия по бокам рассекателя (вправо и влево). Они также подают сильным напором воду, только уже омывая чашу сверху, как раз там, где нет ободка. Также хочу добавить — омывается не только чаша, но и стульчак его нижняя часть, он всегда остается чистым (это реально круто)

Вода не вытекает из под крышки стульчака — конструкция верхней кромки унитаза сделана так, что стенки немного наклонены внутрь. То есть вода всегда уходит вниз, а не за края (если не понятно, посмотрите видео отзыв внизу).

Еще одно отличие – для смыва нужно намного меньше воды. Как заверяют производители максимум 6 литров (можно отрегулировать на 5). Причем качество смыва намного лучше, так как вода под напором идет с нескольких сторон, объединяясь в середине. Стоит отметить, что безободковая технология экономичнее по расходу воды, примерно на 20 – 30%

Безободковый унитаз: плюсы

• Гигиеничность. Это самый большой плюс. Смысл тут вот в чем — если у обычной модели есть боковые выступы, под которыми со временем собирается большое количество грязи, бактерий, известкового налета и т.д. все это очень трудно вычистить (могут появляться неприятные запахи). То в безободковой технологии такого просто нет. Боковая струя все смывает, оставляя чистоту, но даже если что-то и остается — очень легко удалить эту грязь, например очищающими средствами. Просто прыснули, подождали пока отъест, далее нажали кнопку смыва и чистота, даже руками лезть не нужно.

• Чистый стульчак. Как я писал выше в безободковых унитазах, омывается еще и стульчак снизу, он также остается чистым. Причем вода не выходит за пределы чаши, она уходит внутрь, потому как — поверхность самого унитаза сделана немного с наклоном.

• Лучше смывает. Как по мне, напор воды более сильный, и как-то правильно расположенный, нет такого — что он за один раз что-то не смоет, как это бывает в других моделях
• Расход воды. Обычная технология около 8 – 10 литров за один смыв, Rimless технология 5 – 6 литров, экономия около 30%

• Есть компактные и эстетичные модели. Читал в интернете отзывы, многие пишут, что нет компактных моделей, в основном чаши большие. Это не совсем так. У меня GROHE SOLIDO, так вот — чаша очень компактная и красивая как по мне. Экономит место в санузле, важно у кого его мало

• Часто комплектуются микролифтом. По крайней мере, я пока не встречал модели которые идут с обычным стульчаком

Безободковый унитаз: минусы

• Цена. Такие модели (неважно инсталляция это или обычный вариант), дороже обычных собратьев примерно на 20%. НО как я считаю, переплата обоснована

• Шум. Опять же, по отзывам в интернете, некоторые пишут — что они шумнее обычных, при сливе. Лично я этого не заметил, как по мне, что и те и другие модели шумят. Возможно безободковый унитаз, чуть сильнее шумит, но это логично ведь поток у них мощнее, причем он идет через рассекатель в три стороны. У меня GROHE, так он практически бесшумный

• Брызги. Лично у меня их немного, да возможно одна капелька падает на пол, но она может падать и у ободковых вариантов. Тут скорее всего как вы настроили поток, если выставили максимальный, тогда может проявляться такой эффект. Если немного убавили (то есть за раз сливается не 6, а 5 литров), то и брызг, да и шума не будет.

В целом как я считаю, все эти минусы «высосаны из пальца», и реально плюсов безободковых унитазов — гораздо больше.

Есть только для инсталляции?

НЕТ, есть и обычные напольные варианты. По плюсам: — у них также нет ободка, зачастую есть микролифт сиденья, легкий доступ до бачка и вообще до конструкции (при неисправности можно легко устранить). Но по минусам: — массивная конструкция, которая «сжирает» больше пространства, а также усложняет уборку, в том числе и около канализационной трубы

Унитаз подвесной безободковый. Если делаете ремонт изначально (то есть у вас строительный вариант квартиры). То я вам советую посмотреть в сторону инсталляции. Да ее нужно встраивать в нишу в стене, либо делать специальный короб (который зашивается потом плиткой или какими-то другими материалами).

Но по плюсам: — короб достаточно плоский, и как показывает практика, занимает меньше места, если сравнивать с обычным напольным унитазом. Также сама чаша подвешивается к стене, и под ней реально легче убираться (даже робот пылесос может проехать). По минусам: — это доступ к системе, если что-то сломается крайне проблематично добраться, придется разбирать весь короб (а теперь представьте, если он в плитке).

Смотрим мой видео отзыв

Лично для себя, я уже давно решил и сейчас покупаю только безободковые варианты (напольные или подвесные неважно). Плюсов тут огромное количество – особенно, что их убирать намного проще, чистыми они остаются дольше. Да и смывают они лучше. Минусы – наверное, только один цена, но за качество и инновации нужно платить. НА этом все, думаю, я вам помог с выбором.