Сразу хочу отметить, что в этой статье нужно будет проводить работы с электричеством, так что если вы не знаете что такое провод, «автомат» и розетка — лучше вызвать квалифицированного специалиста!

ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

• Какие инструменты понадобиться
• Подготовка
• Установка
• ВИДЕО

Какие инструменты понадобиться

1)      Отвертка крестовая

2)      Дрель электрическая, нужна для сверления шкафа

3)      Изолента

4)      Нужна вилка с заземлением, ее нужно будет подключить к проводу духового шкафа, так как они вилок не имеют. Про подключение я уже писал в этой статье, полезно читайте.

Подготовка

Инструменты готовы, теперь нужно осмотреть место установки. Сразу оговорюсь — если вы сразу вместе с кухней не устанавливали духовку (как я), то вам нужно было правильно оставить размеры, они одинаковы практически на всех устройствах (всех фирм), а поэтому вот небольшая инструкция.

Как видно, что размеры должны быть: высота — 600 мм, ширина минимум – 560 мм, глубина должна быть минимум – 550 мм (глубина особенно важна, иначе шкаф просто может не залезть). Если разъем для духового шкафа в ширину у вас больше 560 миллиметров, то нужно позаботиться о боковых вставках, как у меня на фото.

Именно к ним мы будем крепить духовку – обязательно это контролируйте при установки кухни. Иначе вам нужно будет самому дополнительно их искать!

Ну что, вроде бы все готово, приступаем к установке.

Установка

1)   Ребята для начала нужно решить — как вы будете подключать духовой шкаф, в розетку как у меня, либо напрямую в проводку. Лично я выбрал подключение через розетку потому как удобно при демонтаже, открутил шкаф – выключил из розетки – убрал. А вот с проводкой не все так просто! Купил специальную вилку, которая держит 3500 Вт, а так как у меня мощность духовки всего 2750 Вт ее хватит с запасом. Про подключение повторять не буду, подробно описал здесь.

2)   Теперь перед установкой включаем в розетку и проверяем — что шкаф работает, мало ли что, и новые вещи бывают не исправные. Лично мне повезло.

3)   Теперь устанавливаем духовой шкаф в нишу, и тихонько проталкиваем. Фиксируем на том месте, где он будет закреплен, играемся отступами – важно чтобы они были одинаковые, и чтобы створка не задевала не за один край.

4)    Берем дрель и просверливаем наши планки для крепления, у кого-то это будут стенки кухни. Сверлим для того, чтобы саморез зашел легче.

5)   Вставляем пластиковую вставку и через нее закручиваем саморез. Сделать это нужно с 4 сторон, два сверху и два снизу. Закручиваем плотно, чтобы духовка не ходила, при открытии и закрытии.

Это весь процесс, как видите ничего сложного. Для тех кто не понял на фото представляю видео инструкцию для самостоятельного крепления.

ВИДЕО

Читайте наш строительный сайт.

Статья будет с картинками, так что читайте и смотрите все по шагам.

Ребята для начала — правильно рассчитывайте проводку для вашей индукционной плиты. Обязательно читаем статью, чтобы затем не переделывать проводку по несколько раз!

1)      Инструмент. Для установки (врезки) варочной поверхности, нам понадобиться электролобзик, дрель, рулетка, карандаши для разметки и ровная доска, примерно 1 метр (у меня осталась от мебели) или большая линейка.

2)      Определяем место, куда будем врезать панель, у меня это место над пустотой для духового шкафа. Конечно панель можно врезать и над шкафчиками с посудой и кухонной утварью, но как я считаю это не очень правильно.

3)      Примеряем панель на глаз. Главное чтобы оставалось достаточно места по краям.

4)      Теперь самое сложное нужно отметить размеры на столешнице. Для начала я определил центр, просто замерил расстояние (куда будет производиться установка) и отметил центр.

5)      Теперь берем книжку, в ней есть все необходимые размеры, нужно постараться их соблюдать. Для начала я определяю зазоры по горизонтали. ТО есть какой размер нужно отложить от стены и какой оставить до края столешницы. Причем эти размеры уже указаны производителем, вот они на картинке – X и X1. X – 50 mm (до стены), X1 – 60 mm (до края). Откладываем эти размеры. У меня прикреплен уголок, он 30 mm, поэтому от него я откладываю еще 20 mm и того 50 mm. В конце остается именно 60 mm, там даже мерить не нужно.

6)      Теперь нам важен Размер «A» — это ширина плиты, у нас он 560 mm, то есть по 280 mm от центра (который мы отложили). От центра на расстоянии 280 mm чертим две параллельные линии. И в итоге у нас получаются все размеры. Вот посмотрите.

7)      Теперь берем дрель, вставляем сверло на 8 – 10 мм (чтобы поместилась пилка лобзика) и сверлим. Нам нужно просверлить три – четыре отверстия (можно три, тогда последний угол в котором не сверлим – к нему будем резать). Вот мои три отверстия.

8)      Далее берем электролобзик и начинаем резать столешницу, все строго по размеру. Нужно отметить размеры, которые есть в инструкции уже с зазорами. Придется попотеть столешница сложно пилится, но уже через 20 – 25 минут все было готово.

9)      После просто вынимаем вырезанную плиту и убираем ее.

10)   Убираем опилки и пробуем вставить панель на место, все должно быть хорошо! Делали то по размерам производителя. Плита немного ходит, то есть можно чуть подвинуть в право — лево, а также вверх – низ.

11)   Теперь нужно закрепить плиту. Для этого есть специальные металлические уголки. Вот они. Прикручиваем их в специальные места для крепления, они жесткие и очень надежно закрепят вашу панель к столешнице.

12)   Теперь берем и опускаем плиту в прорезанное окно, уже с креплениями. Она может сначала не садиться, нужно надавить с силой и все будет хорошо. Панель села (можно немного подровнять вверх – вниз, вправо – лево, правда придется с силой) вот крепления снизу. Теперь можно пользоваться этой поверхностью.

Вот так вот легко и просто установить панель в столешницу, у меня на все про все ушло час – полтора. С тем учетом, что я это делал первый раз. Думаю и вы справитесь, так что дерзайте.

Лично я штробил стену для перенесения розетки, строители заложили розетки так, что они находились практически в середине стены, не знаю зачем так делается, но это реально портит весь вид стены. Поэтому я решил опустить розетки вниз под евро стандарт (30 – 35 см от чернового пола), да и немного убрать их в стороны.

Что нам понадобиться, инструмент:

1)      Болгарка.

2)      Отрезной алмазный круг (про него напишу отдельно).

3)      Также отвертка или стамеска для того чтобы убрать лишнее из канала.

4)      Респиратор и очки для защиты от пыли, при штроблении очень пыльно, так что обязательно защищайте глаза и дыхательные органы.

Переходим к самому штроблению, у меня стены из теплона, поэтому сделать канал для меня достаточно легко, он режется болгаркой как масло, однако если у вас кирпич или бетон технология мало меняется, вам будет сложнее штробить эту стену из-за ее твердости, а так все тоже самое.

1)      Отмечаем длину и угол канала, сразу оговорюсь нужно все розетки переносить под углом 90 градусов, это стандарт.

2)      Одеваем очки и респиратор.

3)      Устанавливаем отрезной алмазный круг и начинаем резать стену. Рядом с одной прорезанной полосой, делаем другую чтобы получился небольшой канал.

4)      Получается вот такой прорезанный канал, немного не ровный, однако это не важно, главное под 90 градусов.

5)      Далее берем отвертку или стамеску и убираем все лишнее из канала, прочищаем его вот что получается.

Как видите все легко и просто, таким легким способом можно проштробить стену. Экономим много денег, приобретаем полезный опыт.

Читайте наш строительный сайт.

Монтаж теплого пола под плитку

Что понадобиться

Теплый пол под плитку у нас куплен. Также нам понадобиться, терморегулятор для теплого пола, подложка для теплого пола, болгарка с отрезным кругом для кирпича и бетона (для штробления стен и пола), а также дрель или перфоратор для сверления стены (с победитовым сверлом). Если все это есть можно приступать к монтажу.

Выбираем место

Прежде чем укладывать теплый пол, вам нужно определиться с местом укладки! Я укладываю в душевой, все пространство застилать полами не нужно, потому как прогревать часть пола под душевой кабиной, под унитазом и под раковиной с тумбой, совсем не обязательно. Потому как это выброшенные на ветер деньги — зачем прогревать пол там, где мы не ходим? Поэтому я буду класть примерно вот так, у меня уже все замерено.

Полы лежат именно в пространстве, где будут ходить люди.

Выбираем подрозетник

Понятно, что электрический теплый пол, питается от электричества, поэтому мы специально разместили коробку с подключенным проводом с наружной стороны душевой (с коридора) именно в этом подрозетнике, будет стоять терморегулятор.

Итак сверлим отверстие прямо в подрозетнике насквозь, отверстие должно быть большое, под «гофру» (в которой будет помешен провод термодатчика) и для того чтобы можно было провести провода, диаметр примерно полдюйма, можете просверлить сразу, я лично решил расширить позже.

Штробим стену и пол

Далее нам нужно проштрабить стену и пол. Зачем? В этот канал ляжет гофра с термодатчиком, если термодатчик выйдет из строя, то его можно будет легко заменить в гофре не вскрывая основное покрытие. Ширина канала примерно 4 – 5 см, сделать лучше больше, в этот канал можно будет заложить и провода «питания» теплого пола. После штробления стены убираем все лишнее, в итоге получится вот такой вот канал.

Совет! Не делайте канал под 90 градусов, при повреждении термодатчика, будет неудобно его вставлять обратно. Канал нужно делать с наклоном, так датчик будет легче вставить. Наклон не обязательно делать большой, посмотрите у меня, делайте примерно также.

Закладываем термодатчик в гофру, и устанавливаем в канал.

После того как мы сделали канал, нам нужно заложить термодатчик в гофру и положить его в канал. Термодатчик засовываем до конца, чтобы его было видно. Гофру закрепляем на саморезы, при помощи скоб, чурок или приточного клея, главное чтобы держалось.

Расстилаем теплый  пол

Теперь нам нужно разложить маты, именно так они будет находить у нас под плиткой. Обязательное условие они должны закрывать термодатчик. Маты можно немного расширить, просто разрезать, НО НЕ САМ ПОЛ (нагревательный провод). Расширяйте умеренно — иначе будет плохо греть.

Выводим провода

Итак, пол мы положили, нам его нужно проверить, для этого мы выводим провода в нашу коробку. Всего проводов получается три: питание которое подведено к нам в коробку, провод от термодатчика и силовой провод от теплого пола.

Подключаем терморегулятор

Следующее в монтаже теплого пола под плитку, это подключение терморегулятора. Сразу хочу сказать, что терморегуляторов тысячи, и они все разные, поэтому внимательно читаем куда какой провод  устанавливать! У меня на самом терморегуляторе есть схема, поэтому мне проще. Также читайте — как выбрать терморегулятор.

Монтаж терморегулятора производим при выключенном общем питании, чтобы вас не «стукнуло» током, да и чтобы вы не повредили сам теплый пол и терморегулятор. Вот что у меня получилось, это временная конструкция для того чтобы проверить работоспособность теплого пола.

Проверяем теплый пол

Включаем общее электричество  и проверяем нагрев, просто включаем его. Если вы все сделали правильно, то теплый пол начнет медленно разогреваться (трогаем рукой), если начинает нагреваться, то отключаем его, значит все нормально, маты рабочие.

Подложка для теплого пола

Для того чтобы избежать потерь тепла, а также экономить электронергию, нам нужно под маты теплого пола, положить подложку. Cразу хочу оговориться по всей поверхности класть не обязательно, подложка должна быть под самими нагревательными элементами, также теплый пол должен соприкасаться с термодатчиком напрямую, а не через подложку. После установки подложки можно укладывать плитку

Укладываем плитку

Монтаж теплого пола под плитку закончен. Теперь либо сами укладывайте плитку, либо обратитесь к профессионалам. Я делал сам, вот что получилось, теплый пол под плиткой.

Окончательное включение пола можно будет производить после того как плиточный клей высохнет, я вам советую начать пользоваться примерно через пару недель.

Можно уже обрезать лишние провода и установить терморегулятор в подрозетник. Можете задать вопрос — что же будет с каналом в стене со стороны душевой? Все просто, его закроют либо плиткой, либо штукатуркой.

На этом все думаю моя статья вам помогла.

Какие бывают подрозетники, я напишу чуть позже, а сегодня мы устанавливаем первый тип подрозетников, те которые рассчитаны для бетона.

1)      У нас уже есть отверстие, которое мы пропилили в этой статье.

2)      Берем подрозетник примеряем, он должен подходить по отверстию, а также он должен полностью уходить в стену, так чтобы его края были на одном уровне с черновой стеной.

3)      У нас уже проведена проводка, нам нужно ее завести внутрь подрозетника. Для этого выламываем одно из четырех окошек, которые есть на дне подрозетника.

4)      Заводим в это отверстие кабель.

5)      Далее нам нужно его закрепить, так как у меня газобетон, то я легко вкручиваю в него саморез по дереву. Желательно закрепить минимум на два или более самореза, чтобы подрозетник сидел прочно. Если у вас стена и кирпича или бетона, можно закрепить подразетник штукатуркой или алебастром. Затем при штукатурке и шпаклевки стен его закрепят окончательно верхним слоем.

6)      На этом установка подрозетника закончена вот так все легко и просто. Вот что должно получиться.

Думаю, моя легкая статья была вам полезна, читайте наш строительный сайт.